Біопаливо для парника

Заготовлювати гній для біопалива найкраще в кінці осені, коли температура повітря знизиться до позначки плюс 3 - 5 ° С. Необхідна кількість розраховується за допомогою простого арифметичного дії: на одну парникову раму потрібно приблизно 0,7 - 1 м3 гною.
Кращим біопаливом вважається кінський гній. Але де його взяти городникові в місцевості, де немає коней? Тому зазвичай використовують коров'ячий гній в суміші з матеріалами, що додають йому рихлість (суха торф'яна крихта, тирса, солома, деревне лист та ін.) Але додають ці розпушувачі вже навесні, а восени куплений заздалегідь гній потрібно складувати. Головне, щоб заготовлений з осені гній не встиг перегоріти і в той же час не промерз за зиму настільки, що навесні використовувати його в потрібні терміни буде важко.
Тому гній укладають в штабель, розташований в безпосередній близькості від майбутніх парників, і ущільнюють, щоб він не розігрівся завчасно. Рекомендована ширина штабеля - до 3 м, при висоті не більше 1,5 м, довжина - довільна. Як правило, в дачних господарствах рідко купують стільки гною, щоб ця сама довжина перевищила ширину штабеля.
Щоб гній в штабелі взимку не промерз, його вкривають торфом, опалим листям, землею, нерідко підстилаючи під цю «шубу» шар поліетиленової плівки. Весною гній можна буде розігріти його перебивка, перекладанням в пухкі купи заввишки до 2 м і змішуванням з більш теплим, свіжим гноєм, цю операцію потрібно здійснювати за 10 -15 днів до закладання в парник.
Найбільш часто зустрічається помилкою початківців городників є укладання гною (і взагалі біопалива) в парнику осені. Чи не укритий, він швидко промерзає, і навесні температура в такому парнику буває нижче, ніж у відкритому грунті. Засипаний землею, такий «осінній» гній довго не розігрівається, і строки посіву відтягуються до небажаних, приводячи до того, що овочі з парника надходять до столу на місяць-півтора пізніше, ніж з відкритого грунту.
Використання і закладка в парник будь-якого іншого виду біопалива нічим принципово не відрізняються від використання гною. А тому і зберігати будь-який вид біопалива, купленого заздалегідь, слід так, щоб процес розігрівання не почався раніше часу. Для більшості видів біопалива (соняшникова лушпиння, опале листя) передбачений сухий спосіб зберігання (під навісом, в штабелях, укриттях від негоди і т.п.).

Спаржа вирощування

Спаржа - багаторічна рослина з сімейства лілійних. Від його потужних кореневищ відходять пучки білих коренів. Стебло прямостояче, гіллясте, висотою до 1,5 - 2 метрів.
Рослина це дводомна, тобто чоловічі і жіночі квітки розташовані на різних рослинах. Плід - кругла,, багатонасінні ягода, яка, дозріваючи, стає червоною.
Спаржа як овочева рослина широко поширена у Франції, Німеччині, США. У Росії її вирощують виключно для оформлення квіткових букетів. Хоча, кулінарно оброблений, вона є делікатесним стравою. А за своїм хімічним складом стоїть однією з перших у низці дієтичних продуктів. Спаржу рекомендують вживати при захворюваннях нирок і печінки, а також при подагрі. Її молоді пагони містять велику кількість добре засвоюваних білків, вуглеводів, різноманітних вітамінів.
Вирощують спаржу розсадним способом. Грунт для розсади добре удобрюють перегноєм. Насіння перед посівом витримують у теплій (30 - 35 ° С) воді протягом 2 ~ 5 діб, яку періодично змінюють. Висівають насіння в добре прогріту грунт на відстані 8 - 10 см один від одного. Догляд за рослинами полягає в розпушуванні грунту, прополюванні бур'янів, а за відсутності дощів - в поливі.
На постійне місце спаржу висаджують на другий рік вирощування. Ділянка розташовують на добре-освітленому місці. Грунт готують родючу, з глибоким орним шаром. Під глибоку перекопування (до 30 см) вносять 8 - 10 кг гною або компосту, 30 - 40 г суперфосфату і 15 - 20 г хлористого калію на квадратний метр. Навесні під неглибоку (18 - 20 см) перекопування вносять сечовину (25 - 30 г на 1 кв. М).
Перед посадкою розсади викопують борозенку глибиною 30 - 35 см і шириною 45 см. На дно борозни закладають шар гною (10 - 15 см), а потім перегній або низинний торф шаром 20 см.
Розсаду висаджують посередині канавки на відстані 45 - 50 см один від одного. Зверху підсипають шар землі (5-7 см). Подальший догляд полягає у підтримці грунту в рихлому і чистому від бур'янів стані.
Для отримання вибілених пагонів щоосені проводять високе підгортання рослин - підсипають шар землі не менше 25 см. Навесні на земляному пагорбі з'являються тріщини - сигнал до початку збирання врожаю. Землю обережно відгрібають від пагонів і зрізають їх на висоті 3 - 4 см вище кореневої шийки. Утворилися ямки засипають перегноєм або компостом.
Восени рослини підживлюють нітрофоска (60 - 80 г на 1 кв. М). У нашій країні районованими сортами спаржі є «Аржельская», «Урожайна 6», «Мері Вашингтон».

Шкідники моркви

Морквяна муха (чорне, блискуче, довжиною 4 - 5 мм комаха). Років мухи починається в травні і збігається з цвітінням горобини і яблуні. Самки відкладають яйця (молочно-білого кольору, овальні) на вологий грунт біля рослин моркви.
Через 6-12 днів відроджені жовті блискучі тонкі (6-7 мм) личинки проникають в кореневу шийку рослини (фаза сходів). Через 3-4 тижні личинки заляльковуються в грунті. У фазі утворення коренеплоду личинка мухи пробуравливает ходи, які доходять до серцевини. Пошкоджені коренеплоди стають гіркуватими, набувають неприємного запаху, нерідко мають перетяжки, епідерміс їх розтріскується, на поверхні можуть з'являтися чорні западини, а в період зберігання на них швидше поселяються збудники патогенів. Протягом року цей шкідник розвивається в двох генераціях. У середній смузі личинки першого покоління шкодять в червні - липні, другого - в серпні і вересні. Зимують лялечки в грунті, личинки - у коренеплодах, що знаходяться в сховищі.
ЗАХОДИ БОРОТЬБИ. Посів в ран ня терміни на сухих незатінених ділянках. Дотримання сівозміни. просторова ізоляція від рослин сімейства селерових.
Чергування на грядці рядків цибулі та моркви. Своєчасне проріджування посівів. Боротьба з бур'янами. Щоб відлякати мух, на початку яйцекладки (а також повторно через 7-8 днів) грунт уздовж рядків посипають пахла сумішшю креоліну з золою або торфом (1:20). Норма витрати суміші: 30 - 50 г на 10 М.
При високій чисельності мух у період вегетації посіви обробляють інсектицидами «Фас» (5 г - тут і далі норма витрати препарату дається на 10 л води), Актеллік (30 мл) або інтавір, (1 таб.). Витрата робочої рідини - 1 л на 10 м.
Морквяний листоблошки (дрібне, завдовжки 1,7 - 2,5 мм, стрибуче світло-зелене комаха). Крім моркви, пошкоджує петрушку. В останні роки дуже шкідлива, через сильний заселення не вдається одержати врожай. Зимує в стадії імаго на хвойних деревах або на дикої моркви. Навесні перелітає на посіви моркви. Самки відкладають подовжені жовті яйця на краю молодого листя. Через 3-4 тижні відроджуються зеленувато-жовті плоскі облямовані бахромкою з воскових ниток личинки, які довгий час, залишаючись майже нерухомими, харчуються на одному місці. Мають 5 віків. Цей шкідник у всіх фазах свого розвитку шкодить рослинам, висмоктуючи сік з листя і черешків, викликаючи скручування, деформацію, пригнічення (рослини моркви нагадують кучеряву петрушку); коренеплоди, якщо вони утворюються, - дрібні, тверді, несмачні. Розвивається в. одному поколінні.
ЗАХОДИ БОРОТЬБИ. Просторова ізоляція посівів моркви від хвойних насаджень, знищення дикої моркви, що виростає на необроблених ділянках. У разі високої чисельності комах - обробка посівів у травні - червні інтавір або актелликом. Препарати можна застосовувати не більше двох разів в сезон. Останній термін обробки інтавір - за 20 днів, а актелликом - за 30 днів до збирання врожаю.

Осіння посадка багаторічників

Кінець літа - початок осені - найсприятливіший час для посадки багаторічних овочів. Тоді вже в середині наступного року можна буде приступати до їх срезке.
Ревінь, щавель, спаржу, любисток, естрагон, ісопу, м'яту, мелісу, монарду, материнку, лофант, черемшу, луки - слизун, шніт, батун - розмножують або посівом насіння (прямим або через розсаду), або вегетативно - живцями, бульбами і повітряними цибулинами і діленням кущів дорослих рослин (деленкі). Топінамбур, хрін, катран, запашний, косою і багатоярусний луки розмножують переважно останнім способом.
Оскільки ці культури будуть рости на одному місці кілька років, для них необхідно ретельно підготувати ділянку. Глибоко (не менше ніж на 25 см) перекопайте землю і добре заправте: по поверхні грядки розсипте компост (відро на 1 кв. М) і мінеральні добрива - наприклад, подвійний суперфосфат (60 г на 1 кв. М) і стільки ж хлористого калію або гранули добрива «Осіннє», нітрофоску або суперфоску (60 - 80 г / кв. м). Якщо грунт кисла, то додайте вапняне добриво (доломітове або вапнякове борошно).
Щоб елементи живлення рівномірно розподілилися по всьому профілю грядки, рекомендую провести подвійну перекопування грунту.
На важких грунтах для поліпшення їх фізичних властивостей підсипте торф і грубозернистий річковий пісок, а на дні гряди або посадкової ями влаштуйте дренаж з дрібних гілок, соломи і сіна, які поступово перегніют.
Не менш важливо видалити кореневища і нащадки багаторічних бур'янів. Ретельно виберіть їх, допомагаючи собі мотикою або розпушувачем.
Деленкі, бульби, цибулини, живці повинні бути здорові, вільні від нематод і личинок комах. Перед висадкою коріння умочіть в бовтанку з компосту, куди потрібно додати регулятор росту коренів (гетероауксин, «Корневин», «Новосіл», «Циркон») і препарат для захисту від грибний («Іммуноцітофіт», «Агат-25») і бактеріальної ( «Планріз», «Триходермін») інфекцій. Якщо є зола, то в кожну лунку підсипте по півсклянки і добре перемішайте з грунтом. Після посадки добре полийте грядки і по можливості притягніть рослини. У рік посадки зрізати зелень, навіть якщо рослини добре укорінятимуться і швидко підуть у ріст, неприпустимо.
До речі, зовсім необов'язково висаджувати багаторічні овочі строгими рядами. Проявіть фантазію, і у вас буде красива і ефектна овочева клумба, яка дасть вам не тільки корисну вітамінну зелень, але і прикрасить город чи присадибну ділянку. Не забудьте врахувати не тільки форму і розміри самих зеленних культур, але і забарвлення їх квіток: червоне - монарди, синій - ісопу, малиновий - лофанта, білий - цибулі запашного, жовтий - цибулі косого. Правильно розрахувати необхідну кількість рослин і не загущатися посадку вам допоможе таблиця.

Температура вирощування розсади

Якщо ви уважно прочитаєте рекомендації з вирощування розсади, то зверніть увагу на те, що знижувати температуру рекомендується як вночі, так і в похмуру погоду. Максимальну температуру для розсади (в межах оптимальної норми для кожного виду рослин) підтримують в сонячний день, у похмурий - дещо зменшують (на 4 - 5 °), в темний час доби температуру підтримують мінімально допустиму для даної рослини. Приміром, розсаді огірків для відкритого грунту кращою температурою буде в сонячний день 25 - 26 °, у похмурий - 18 - 22 °, вночі - 16 - 18 °, для томатів відповідно 20 - 26 °, 18 - 26 ° і 12 - 16 °, для ранньої білокачанної капусти - 14 - 18 °, 12 - 16 ° і 8 - 10.
Для кожного виду рослин існує свій температурний оптимум росту і розвитку. При вирощуванні розсади в кімнаті на підвіконні досить складно підтримувати оптимальну температуру для різних видів рослин. Тому по можливості горщики з різною розсадою розставляють в різні місця, на ніч більш холодостійкі (капуста, селера та ін) переносять у більш прохолодне місце.
Чому ж рослинам при зниженні світлової енергії рекомендують знижувати і температуру повітря?
В основі всіх проявів життя лежить обмін речовин; зовнішній обмін через поглинання і виділення речовин, і внутрішній обмін - хімічне перетворення цих речовин в клітині. Обмін речовин вимагає витрат енергії і, отже, її надходження ззовні. Первинним джерелом енергії служить або світло (при фотосинтезі), або енергія окислення неорганічних речовин.
Процес утворення клітинами органічних речовин з участю енергії світла називається фотосинтезом. Так от, фотосинтез в рослинах включає перетворення енергії (це явище називається світловим процесом) і перетворення речовини (темнової процес). У перетвореннях енергії світла в енергію хімічних зв'язків головну роль відіграють особливі з'єднання - пігменти, головний з яких хлорофіл. У темнових реакціях використовуються продукти, накопичені в світловий фазі (фіксація вуглекислого газу і включення його в молекулу цукру).
За допомогою фотосинтезу рослини одержують з повітря, перш за все вуглець і кисень. Грунтуючись на сказаному, бачимо, що рослини в світлий час дихають і одночасно здійснюють фотосинтез. У процесі дихання клітини витрачають частину продуктів, що утворилися під час фотосинтезу. У темний час діб рослини продовжують тільки дихати, використовуючи накопичені днем ​​продукти фотосинтезу.
Природа впродовж століть відрегулювала всі ці складні процеси. У темний час (в похмуру погоду, вночі) в природних умовах інтенсивність сонячної енергії (світла) зменшується, фотосинтез сповільнюється або зовсім зупиняється, температура середовища знижується і, як наслідок цього, сповільнюється інтенсивність дихання (окислення). У результаті в рослині окислюється тільки частина отриманого за день речовини, а інша частина використовується на нагромадження.
Якщо ж у теплиці або на підвіконні в умовах значного скорочення надходження світла не знижується температура навколишнього повітря, то інтенсивність дихання не зменшується, а йде посилений витрата накопичених за світлий час органічних матеріалів (крохмалю, глюкози та ін.) Рослини слабшають, розсада виходить квола.
На жаль, дуже часто початківці городники не приділяють належної уваги дотриманню температурного режиму, особливо коли недостатньо сонячної енергії і в нічний час.

Коренева селера вирощування

Остання декада лютого - кращий термін для посіву на розсаду селери.Грунтову суміш для розсади селери готують з городньої землі навпіл з перегноєм. Якщо земля у вас важка за механічним складом, то в суміш потрібно додати пісок. Засипають у скриньку шаром 8-10 сантиметрів.Перед посівом грунт у ящику поливають, через 1,5-2 години роблю борозенки завглибшки не більше 1 см. Відстань між рядками 3 см. Посіявши, насіння не засипають, а поливають за допомогою поролонової губки слабким розчином марганцівки. Після цього ящик зверху накривають поліетиленовою плівкою. Температура повітря в приміщенні повинна бути в межах 18-24 °.Через 5-7 днів насіння «наклюнутся», і будуть видні білі корінці, а ще через тиждень з'являться сім'ядольні листочки. Плівку одразу прибирають, а землю рихлять, злегка присипаючи борозенки, але, не засинаючи сіянці. Помічено, що більш великі коренеплоди виходять з розсади, яку у фазі двох справжніх листків розпікувати в паперові горщики. Для селери горщики-трубочки роблять діаметром 2 см і висотою 8-10 см, залишаючи знизу 1,5-2 см для підгину. Заготовлюють їх потрібну кількість, набивають грунтовою сумішшю і пікірують в кожну паперову трубочку по одній рослині. Після пікіровки сіянці поливають теплою водою.
Через тиждень сіянці укорінятимуться і почнуть зростати. В цей час їх необхідно підгодувати: 1,5 г нітроамофоски або аміачної селітри на 1 л води. Підгодівлі повторюють кожні 2 тижні.Селера потребує частих поливах. Краща температура для росту розсади вдень 18-20 °, а вночі - 14-16 °.У відкритий грунт розсаду висаджують в останній декаді травня з 5-7 справжніми листками за схемою 50x30 см.Який вибрати сорт селери? Зараз на базарі і в магазинах, де торгують насінням, можна побачити такі сорти кореневого селери: Кореневий Грибовський, Єгор, Максим, Празький гігант, Овал, Діамант. В принципі вони всі хороші. Я ж віддаю перевагу Кореневий Грибовський.

Як добути молібден

Зараз мова піде про мікродобрива, яке дуже важливо в збалансованому харчуванні рослині, але яке рідко застосовують.
Це пов'язано, напевно, з тим, що його зовсім не зустрінеш у продажу в наших краях. Але його можна отримати самому. Спосіб досить простий. Якщо ж ви самі не зможете добути цим методом молібден, то зберіть перегорілі лампочки і попросіть знайомих, які працюють на заводі, звернутися в місцеву хімічну лабораторію. Думаю, вам допоможуть. Адже і в хімічних лабораторіях деколи працюють захоплені садівники і городники.
Купити молібденово-кислий амоній практично неможливо, адже це необхідний мікроелемент, особливо для бобових культур. Єдиний шлях - отримати самостійно.
З чистого молібдену складаються волоски, що підтримують спіраль в електроламп розжарювання. Зібравши ці волоски з 20 лампочок (зрозуміло, з перегорілих), їх потрібно в чистій скляній колбочці залити 1 столовою ложкою концентрованої азотної кислоти. Через добу волоски розчиняються, і розчин потрібно обережно випарити на водяній бані. Отриманий осад після охолодження заливаємо 2 столовими ложками нашатирного спирту (11 - відсоткового), залишаємо на 30 хвилин у спокої і фільтрують.
Тепер отриманий розчин обережно упарюємо на водяній бані до половини, даємо йому охолонути і ставимо на лід або в крижану воду. Поступово на дні випадають кристали молібденово-кислого амонію. Залишок рідини зливаємо з кристалів, ще упарюємо і залишаємо в чашечці Петрі остаточно висихати при кімнатній температурі. Всі отримані кристали та порошок прибираємо в герметичний пухирець. Цього вистачить для добрива гороху або квасолі на 2 сотках шляхом поливу розчином.

Фітофтора боротьба

Боротьба з фітофторою стомлює і дратує. Дуже вже настирна це хвороба, що вражає картопля, помідори, перці і баклажани в самий продуктивний період.

Значно відсунути термін спалахів хвороби та знизити інтенсивність її проявів допомагає такий прийом, як передпосадкове внесення в грунт ділянки, відведеної під пасльонові культури, мідного купоросу. Складність здійснення цієї міри захисту полягає в тому, що потрібно точно витримати дозування і внести препарат на всю площу дуже рівномірно. На 1 сотку купоросу потрібно вносити на супіщаних грунтах по 60 грамів, а на суглинистих - по 50. Тут неприйнятна дозування на око, так як менша доза не дасть ефекту, а велика призведе до отруєння рослин. Схил потрібну кількість препарату на розрахункову площу, розведіть кожні 50 грамів у відрі води. Потім візьміть дрібний просіяний сухий торф і рівномірно зволожите кожні 2 відра торф'яної крихти одним відром розчину. Просочений розчином мідного солі торф рівномірно Расс по площі і відразу закрийте в грунт.

Як правильно підібрати попередника для кожного овоча.

Все ближче весна, і саме час подумати про те, як розташувати культури на городі, тобто правильно підібрати попередник для кожного овочу.
Попередник - це те, що займало грядку в минулому році. Идущая за ним культура повинна бути, перш за все, з іншого сімейства, так як у родичів хвороби і шкідники загальні.
Так, для капусти хорошими попередниками будуть горох, боби, квасоля, морква, петрушка, картопля, огірок, кабачок, патисон, можлива повторна посадка капусти, якщо на ділянці не поширені хвороби цієї культури.
Для моркви і петрушки - бобові, буряк, капуста всіх видів, редиска, редька, ріпа, цибуля, часник, огірок, кабачок, патисон, картопля; повторний посів моркви і петрушки допускається не більше двох років.
Для буряка столового і кормового - горох, боби, квасоля, морква, петрушка, картопля, цибуля, часник, огірок, кабачок, патисон. Для огірка, кабачка, патисонів - горох, боби, квасоля, цибуля, часник, капуста всіх видів, редиска, редька, ріпа, томати, картопля. Для томата і перцю - цибуля, часник, морква, петрушка, огірок, кабачок, патисон. Для цибулі та часнику - капуста всіх видів, редиска, редька, ріпа, томат, допускається повторна посадка цибулі й часнику (не більше двох років). Для редиски, редьки й ріпи-морква, петрушка, картопля, огірок, кабачок, патисон.
Багато овочівники-любителі вирощують великий асортимент овочів. Це створює труднощі при їх розміщенні. Рекомендуємо об'єднати овочі в окремі групи. Так, наприклад, до сімейства капустяних можна підключити брукву, ріпу, редьку, редис, крес-салат. До групи пасльонових - томат, перець, баклажан, фізаліс, картоплю. До групи гарбузових - огірок, кабачок, патисон, кавун, диню, гарбуз; селерових - морква, пастернак, петрушку, селеру, кріп, В групу сімейства лободових - столовий буряк, листову буряк, мангольд, шпинат, кормові буряки, а в групу лілійних - луки (ріпчаста, ба-тун, багатоярусний, шніт, порей), часник, спаржу.
Ділянка, на якій планується вирощування овочів у великому асортименті, необхідно розбити на рівні частини (по числу груп). Це дозволяє в наступні роки легко міняти їх місцями, чергувати.
Як чергувати самі групи? Які тут кращі попередники? Для капустяних - групи селерових та гарбузових; для селерових - лободові,. Капустяні, лілейні, гарбузове, пасльонові; для лободових - групи селерових, пасльонових, лілійних, гарбузових; для гарбузових - лілейні і пасльонові; для лілійних-групи капустяних, пасльонових; для пасльонових - лілейні, селерові, гарбузові.
При плануванні ділянки потрібно пам'ятати, що площа для одного сімейства повинна бути не більше третини городу. Крім картоплі.

 Навхрест

Дуже зручна тара для вирощування розсади - молочні пакети квадратного перетину. Гарні вони і для томатів, і для огірків з кабачків та патисонів. А ось для культур з дрібною розсадою вони завеликі. Порей, цибуля-ріпку, селера і т. п. рослини в такі пакети висівати недоцільно.

Я вирішив пристосувати їх для дрібних культур. Саджу в кожен пакет не по одному, а по чотири рослини. А щоб в землі коріння розсади не перепліталися і не рвалися при їх поділі в момент висадки, я ділю кожен пакет на 4 частини перегородками, вирізаними з верхньої частини цього ж пакета.

Спочатку я спробував ставити перегородки від стінки до стінки. У цьому випадку пакет ділиться на 4 квадратні секції. Але при заповненні посадкової ємності грунтом такі перегородки сильно зміщуються і де формуються. Оптимальним виявився інший варіант - кут. Тут їм з'їжджати нікуди, а на якість розсади це не впливає.

Як садити розсаду перцю

В кінці літа - початку осені привозимо землю з-під черемхи, перепрілий гній, пісок, золу і складуємо на заскленому балконі до весни. Популярну серед городників «Живу землю» і суміш мінеральних добрив зберігаємо в квартирі.
За тиждень до посадки всі мішки та мішечки заносимо в квартиру грітися. Грунтову суміш я складаю на око, орієнтуючись на власне почуття міри і рекомендації фахівців. Розмішую все в дитячій ванні - грунту вистачає на розсаду і овочевих, і квіткових культур. Вирощуємо тільки 17-19 рослин перцю. Цього буває достатньо навіть при середньому врожаї. Підбираємо різні сорти і гібриди, іноді набирається 6 - 8. Вистачило б і 2-3 сортів, але в продажу їх так багато: все красиво виглядають на кольорових пакетиках, у більшості прекрасна характеристика, у деяких звучну назву - як їх не взяти?
Розсаду вирощую в баночках з-під маргарину "Rama". Наповнюю їх грунтовою сумішшю на 3/4 висоти, трохи ущільнюю рукою, рясно поливаю слабким розчином марганцівки і кладу зверху два сухих насіння одного сорту (попередньо нічим їх не обробляю). Назва сорту пишу кульковою ручкою на баночці.
Зверху насіння прикриваю двома столовими ложками грунту з гіркою, розрівнюю, злегка ущільнюю і трохи змочую водою.
Баночки розставляю на піддоні, розміщую його в целофановий мішок, залишаю невеликий отвір для повітря й встановлюю на маленький табурет ближче до батареї.
В журналі, який я веду всі ці роки, роблю запис: коли і які сорти посіяні. Під прозорою плівкою добре видно з'являються сходи. Якщо в банку з'явилася хоча б одна петелька з двох - трьох посіяних насіння, баночку виймаю і переношу її на інший піддон, який знаходиться на столі біля південного вікна. Прямі сонячні промені, що б'ють у скло, притіняти тонкої шторкою.
Буває, що в баночці не сходить ні одне насіння. Тоді в неї пересаджую росточек з іншої ємності. У цей час у рослинки тільки сім'ядольні листочки. Його я підхоплюю ножем і перевалюю в заздалегідь підготовлену ямку. Напис сорти перцю стираю і пишу назву нового. Там, де з'явилося більше одного паростка, залишаю найсильніший. Всі зміни заношу в журнал. З появою двох справжніх листочків всю розсаду перцю переношу на північне вікно (знову ж на піддонах для збору зайвої води). Рослини поливаю, періодично обприскують водою з розпилювача, через кожні 10-12 днів підгодовую розчином комплексного мінерального добрива. Коли перчики підростуть до 8-10 см, нарощую стінки банок. Для цього по колу розміщую смужку тонкого металу заввишки в 8 см. Потім рослини добре поливаю, підсипаю грунтову суміш шаром 2 см і кілька днів не поливаю. Колись я зволожувала і знову насипану землю, але деякі рослини гинули. Тепер не гине ні один сіянець. Надалі грунт підсипаю ще кілька разів. Коли на нашому північному заскленому балконі температура повітря піднімається до 12-13 градусів тепла, розсаду виносимо - спочатку на кілька годин, потім залишаємо на ніч. При великому пониженні температури заносимо розсаду в квартиру, при потеплінні знову обережно привчаємо до життя на балконі. Пізніше відкриваємо вікна, щоб рослини звикли до подиху вітру.
У перші роки вирощування перцю ми поспішали з пересадкою розсади на ділянку. Одного разу під одним шаром плівки поворотні морози вбили рослини і залишили для нас тільки голенькі дулики. Ті потім не поспішали покриватися листям подібно швидко пасинка томату. Була й друга причина, по якій ми відмовилися від ранніх посівів. Плоди перцю зазвичай ми використовуємо на зимові заготовки. А при посіві насіння на розсаду в середині лютого перець встигав, коли у нас ще не було ні помідорів в достатній кількості, ні лука, ні моркви. Стали ми тоді висівати насіння пізніше - в середині березня, а в грунт пересаджувати - на початку червня, в ті ж терміни, що і томати. Плівкою вже не прикривали. Розсада ніжиться в комфортних умовах на балконі до початку червня. Тут же з'являються перші квіточки. Ми їх по ранках запилюються просто пальцем, і рослини як ніби припиняють свій ріст-харчування переадресують в наливаються плодики. Але коли перчики виростуть з наперсток, їх відщипуємо і викидаємо. Це відбувається вже на постійному місці, в саду, коли рослини зміцніють після пересадки. Через деякий час вони починають інтенсивно рости, кучерявий, рясно цвітуть, добре зав'язують плоди.
Гряду шириною 90 см володіємо із заходу на схід. Рослини розміщуємо в три ряди в шаховому порядку згідно сортовим особливостям: низькорослі - ближче до сонечка, високорослі - за ними. Відстань між перцями виходить невелика - 30-35 см. У посадочні ямки закладаємо ту ж грунтову суміш, що і при посіві насіння на розсаду. Її складаємо прямо в саду. Після посадки рослини добре поливаємо теплою водою під корінь. Одного разу розсаду ми висадили в грунт, коли стояла дуже спекотна погода. Рослини не притіняючи, і через кілька днів листочки побіліли і почали опадати. Тепер після висадки перцю на грядку по її кутах з південної сторони вбиваємо по високому залізному прутки, прив'язуємо до них мотузку вище рослин на 10-15 см і накидаємо на неї Плівку, яку закріплюємо на прутках. Протягом 7-10 днів вона захищає рослини від прямих сонячних променів. Якщо дмуть північні холодні вітри, те ж саме робимо з північного боку. Потім всі ці пристосування прибираємо.
Перці поливаємо тільки теплою водою, рясно. Прибираємо бур'яни, кілька разів підсипаємо перепрілий гній і відразу ж підгортаємо. Обприскуємо розчинами ауксенола і мінеральних добрив.
Урожай збираємо поступово, один раз на тиждень. Зриваємо по 3-4 плоди з кожної рослини з плодоніжкою. Останні перчики знімаємо перед першими осінніми заморозками. Ніяких хвороб або яких-небудь комах, що завдають шкоди рослинам, не спостерігала.
Підсумки сезону знову ж заношу в журнал. І вони непогані, як і за всі останні роки: з вісімнадцяти кущів - більше 6 відер перцю (7-літрових). Зауважте, що ми не дали їм набрати жодного максимального ваги, ні розміру. І клопоту з ними не було ніяких. З великоплідних, товстостінних з року в рік стабільний і рясний урожай дає сорт «Богатир» і гібрид «Помаранчеве диво». Неодмінно ці перці знову посію цієї весни.

Помідори в парнику

Пізні сорти томатів я висіваю 10 березня. Землю перемішую з перегнилого гноєм і засинаю в ящики висотою 12 сантиметрів.Поливаю розчином марганцівки вишневого кольору. Сію добірними насінням на глибину 1-1,5 сантиметра рівними рядами через 3-4 сантиметри, в рядах 2-3. Покриваю ящики щільним папером і ставлю в тепле місце до сходів, а потім-на добре освітлене місце, бажано сонячне. Коли з'явиться третій листочки, "обгортаю", тобто підсипаю землю в ящиках до країв. Так краще розвивається коренева система, і розсада росте краще. Після поливу земля ущільнюється, утворюється "кірка", її слід періодично рихлити дерев'яної гострої лопаткою. Вибираю місце для парника так, щоб воно добре обігріваються Сонцем і було захищене від вітру. У другій половині квітня закладаю в парник гнойову "подушку" і засипаю землею на 20-25 сантиметрів.Покриваю плівкою. Коли зігріється земля, висаджую розсаду рівними рядами. Ставлю дротяні дуги і покриваю плівкою, а при заморозках на ніч по кутах парника на дерев'яні підкладки кладу звичайні медичні грілки з гарячою водою. При великих заморозках покриваю додатково плівкою. Пасинки так: нижні дві втечі видаляю, так як стебла підгортати, далі чергую, тобто частина пасинків (через один) видаляю зовсім, а частина на третьому листочку підрізаю (прищипую), тим самим збільшується кількість листя в кущі. Формую кущі так, щоб було більше листя. Підв'язую рослина до кілків. Можна формувати кущ в один і два стебла.При двухстебельной формі, крім основного стебла, потрібно залишити пасинок, розташований під першою квіткової пензлем. Як тільки утворюються плоди на верхніх ярусах, верхівку прищипую. Таким чином, утворюються кущі з великою кількістю листя, які сприяють хорошому розвитку рослини і плодів. Протягом літа даю 2-3 підживлення. Першу через 10-15 днів після висадки.



 Картопля підвищує схожість насіння

Хочу поділитися багаторічним досвідом по вирощуванню розсади томатів. Як правило, насіння протруюють, гартують, але це все клопітно.

Я роблю так: заздалегідь заморожую 3-4 дрібних картоплини, потім відтає, віджимають і в цьому соку на ніч замочую насіння. Вранці насіння перекладаю пінцетом на щільну тканину без ворсу так, щоб вони не стикалися.

Посудину з насінням ставлю в мішечок, але щоб там було повітря, ставлю в тепло, поки не проклюнутся. Розсада виходить міцна, плоди дозрівають па 2 - 3 тижні раніше, не хворіють.

 У соку стебел і бульб картоплі міститься багато біологічно активних речовин, які своєрідно діють на живі організми. Відомі випадки, коли настоєм свіжих стебел картоплі знищували личинки колорадського жука та інших комах. "Винні" в цьому багато факторів, але особливо - соланін, що знаходиться в соку пасльонових рослин. При заморожуванні і відтаванні бульб в рослинному соку відбуваються складні біохімічні перетворення, які виділяють речовини, що сприяють гарному росту розсади.

Погано росте петрушка?

В першу чергу слід підкреслити, що сорти петрушки бувають листові і кореневі. Зрозуміло, від листового сорти отримати хороших коренеплодів неможливо. З кореневих сортів в Росії районовані Бордовікская (пізньостигла), Цукрова (Середньостигла) і Урожайна (скоростигла), а також два нових голландських сорту «Пагода» і «Факір». Для кореневої петрушки необхідні глибокі, пухкі, легкі за механічним складом, багаті органікою грунту з нейтральною реакцією грунтового розчину. На важких грунтах коренеплоди виходять кострубаті і розгалужені, на бідних - дерев'янисті, на кислих-щуплі. Важливе значення має також площа живлення рослин та строки сівби. Чим раніше посіяна і пізніше прибрана петрушка, тим крупніше її коренеплоди. Сіяти краще попередньо замочені і пророщених насінням. Відстань між рядками - 30 сантиметрів. Перше проріджування проводять на 2-3 сантиметри, друге - на 10 - 15 сантиметрів. Дотримуючись ці умови і застосовуючи помірні азотні підживлення, можна отримати великі рівні коренеплоди до 300 грамів вагою.

Помідори в липні

Для отримання раннього врожаю помідорів садять такі сорти, як «Верліока», «Дубок», «Марсель», «Молдавський ранній», «Невський городник», «Північ», «Субарктіке».
Висівають їх в період з 22 березня по 1 квітня, а висаджують у грунт під плівку вже після заморозків - у кінці травня - початку червня. Гряди заввишки 25-30 см і шириною 1,5 м готують заздалегідь. Грунт розпушують і вносять в кожну лунку жменю перегною, півсклянки золи і по центру 1 ст. ложку суперфосфату. Наливають 0,5 л води з розчиненим марганцевокислим калієм. (3 г препарату на відро). Висаджують розсаду у два ряди в шаховому порядку, в кожну лунку по три рослини. Після посадки знову поливають тим же розчином і накривають чорною плівкою з отворами в 40-45 см.
Надалі поливають рідко, але рясно - по 1,5 л на рослину. Коли з'являться дві плодоносні кисті, верхівки видаляють, залишивши 1-2 аркуша над останньою пензлем. Збирають червоні, дозрілі на кущу плоди вже в липні. В результаті раннього дозрівання рослини не ушкоджуються фітофторою.
Після збору врожаю гряди можуть бути використані для осінньої посадки овочів.
Нагадаємо кілька загальних рекомендацій, яких треба дотримуватися при вирощуванні будь-яких сортів. Помідори - рослини посухостійкі, вимагають пухкої, повітряної грунту (кислотність рН 6-6,5).
Поливають їх тільки по борознах, між рядами.
Зверху проводять лише позакореневе підживлення і обприскування від шкідників і хвороб.
Не слід захоплюватися азотними підгодівлями.
При висадці розсади на початку травня в парник або теплицю на дно лунки наливають 0,5 л води з марганцевокислим калієм (3 г препарату на 10 л води). Стільки ж розчину виливають під кущ після посадки. Наступного разу помідори поливають лише до кінця місяця, тобто через 2,5-3 тижні. Поливи раніше цього часу можуть викликати замулювання грунту навколо рослин і різке погіршення їх стану, відсунувши термін дозрівання. Надалі помідори поливають один раз на тиждень. Коли почнеться налив плодів - до трьох разів. Кожен раз виливають не більше півтора літрів на одну рослину, або відро води на 6-7 рослин. Від дощів і туманів рослини захищають, натягуючи зверху поліетиленову плівку.
При рясному плодоношенні один раз в 7 днів рослини обприскують наступним складом (розрахунок на 10 л води), сульфат магнію 0,5 г, марганцевокислий калій 3-5г, борна кислота 3 г, мідний купорос 3 г (кожен препарат розчиняють окремо). На 20 кв. м теплиці йде 4 - 5 л такого розчину. Перше обприскування проводять за 1-2 тижні до початку плодоношення.
Хороші результати дає позакореневе підживлення по квіткам дводенної витримкою подвійного суперфосфату (1 столова ложка препарату на 3 л води).
І останнє - помідори не бояться протягів і дуже чуйні на провітрювання, особливо в спекотні дні, коли температура може підвищитися до 26 гр. і вище.

Слимаки і боротьба з ними

Добре зарекомендували себе так звані пивні пастки. Стаканчики з-під йогурту або чогось подібного закопують цілком у землю на уражених грядках і заповнюють до країв пивом. Пивні пастки накривають якийсь дахом від дощу.
Сухі бар'єри з насипаної навколо грядки вапна, доломітового борошна, деревної золи, піску або тирси діють тільки до першого дощу, поливу або першої сильної роси. Спрямований полив прямо біля кореневої системи рослин знижує вологість грунту.
Там, де застосовуються розпилювачі або дощувальні установки, поливати потрібно вранці, щоб грядки могли висохнути за день. Добре допомагають галун, які продаються в аптеках як сірчанокисла окис алюмінію. Чотири грами квасцов розчиняють в теплій воді і розводять до одного літра. Цей розчин розбризкують над грядками, які ще не вражені слимаками.
Самий виснажливий, але і самий надійний спосіб - щовечірній збір шкідників, насамперед це рекомендується при сильному ураженні.
Пошук слимаків можна полегшити, розклавши на ділянках невеликі дощечки, вологі мішки, черепицю або листя лопуха, під якими вдень шкідники ховаються від спеки.
Перевернувши пастку, «здобич» швидко знищують, обдавши окропом.
Для хімічного знищення слимаків є декілька засобів. Вони містять метальдегід, який перешкоджає утворенню слизу, так що слимаки практично засихають. Дослідження показали, що птахи, їжаки та інші дрібні тварини не уражаються при поїданні цих хімічних засобів або убитих ними равликів. Але його все-таки не варто безладно розкидати по саду, розкладайте тільки у уражених культур і в місцях проживання слимаків.

Підживлення помідорів

Томати, вирощені на власному городі, за смаковими якостями в багато разів перевершують ті, які можна придбати на ринку. Хотіла б поділитися деякими прийомами, які забезпечують нам гарантований врожай з 1 кв. м по 2,5 - 4 кг.
При такому рівні врожайності винос основних поживних речовин з 1 кв. м посадок томатів становить: азоту 9 - 14 г, фосфору 3 - 5 г, калію 12 - 20 р.
Одним з найважливіших агроприйомів, від якого в значній мірі залежить врожай, є підгодівлі.
Томати не люблять голодувати, але і перегодовування на них діє ще гірше. На всіх стадіях розвитку великий вплив надають умови азотного живлення. Якщо у рослин спостерігається посилений ріст листя, стебел, пагонів, то затримується формування кольорів, а значить, і зав'язей. У цьому випадку азотні підживлення повинні бути виключені на цій стадії. Нерідко городники висаджують томати після рясно удобрених огірків: надлишок азотного живлення веде до пониження стійкості рослин до грибних захворювань. Нормальний рівень азотного живлення збільшує надходження в рослини калію, кальцію, міді, заліза, марганцю, цинку. Надлишкові дози же зменшують.
Основну частку фосфору і калію вносимо під томати восени при перекопуванні грядки (суперфосфат 15 - 20 г, хлористий калій 25 - 30 г). Першу підгодівлю проводимо через 10 - 15 днів після висадки розчином коров'яку (1:10) або курячого посліду (1:20). Наступні підживлення здійснюємо в залежності від стану рослин через кожні 10 днів повним мінеральним добривом (60 г нітрофоски на 10 л води). До цвітіння під рослину вносимо по 1 л такої підгодівлі, після цвітіння по 2 - 5 л. Для підгодівлі використовуємо також збродженого траву, найчастіше кропиву. Підгодовуємо і золою у вигляді витяжки. Крім того, 2-3 рази за сезон використовуємо мікроелементи (5 таблеток потовкти у ступці, розмішати в 0,5 л води і розчинити в 10 л, під кущ по 1 л).
Іноді квітки з перших кистей можуть обсипатися. Втратити квітки першої китиці, значить, не мати раннього врожаю стиглих плодів. Це буває, коли рослинам бракує вологи і їжі або не запліднилися зав'язь через надмірно високої температури (більше 35 °), високої вологості повітря або нестачі мікроелемента бору. Щоб запобігти останнє, борну кислоту розчиняємо в гарячій воді (1 г в 1 л води) і обприскуємо рослини з побутового обприскувача, налаштувавши його на самий дрібний розпил.
Ефективні і некореневі підгодівлі мінеральними і органічними добривами, а також мікродобривами. Листя поглинають поживні речовини так само ефективно, як і коріння, але більш вибірково. Вони засвоюють лише ті елементи, яких бракує рослині в цей період. Некореневі підгодівлі не замінюють кореневі, вони тільки допомагають рослині дуже швидко засвоїти ці речовини. Рослини на початку цвітіння 1-й кисті обприскуємо витяжкою суперфосфату (50 г заливаємо гарячою водою, ретельно розмішуємо, доливаючи таку ж воду, щоб довести її загальну кількість до 10 л, добу наполягаємо). Відстояний розчин перед вживанням зливаємо і обприскуємо рослини. Використовуємо в подальшому наступний розчин: 8,5 г суперфосфату, 16 г сульфату калію і 15 г сечовини на 10 л води. До нього додаємо 1 л розчину мікроелементів по нормі, зазначеної на їх етикетці.
Для приготування органічного настою використовуємо будь-які бур'яни, але кращими компонентами «цілющого напою» для томатів, на наше переконання, є кропива (джерело мікроелементів), люпин (джерело легкозасвоюваного азоту), живокіст (багатий калієм), яблучні витяжки (містять фосфор і калій) . Всі компоненти подрібнюємо, складаємо в полотняний мішок і поміщаємо в стару емальовану 2-відерний каструлю (можна в емальоване відро), заливаємо водою і ставимо небудь під деревом. Щоденно вміст помішуємо. Через тиждень настій готовий. Його розводимо до кольору слабо завареного чаю, проціджуємо і обприскуємо рослини по листю, не захоплюючи верхівку, в похмуру погоду або ввечері, коли рослини менше випаровують вологи.
Звичайно, повністю копіювати нашу систему недоцільно. Адже бувають дуже різні грунти. Я розповіла лише, як це робимо ми.
І ще кілька спостережень, які сформувалися з нашої багаторічної практики. Не економте на площі живлення. Чим густіше стоять рослини, тим менше розміри плодів, та й фітофтороз швидше розвинеться. Томати краще недогодувати, чим перегодувати, вони люблять «мокрі ноги» (коріння) і «сухий одяг» (листя). Не поспішайте з висадкою розсади, грунт повинен прогрітися до плюс 10 °, але і не нежьте розсаду до червня. Пізня висадка принесе великі клопоти і маленький урожай. Термін висадки необхідно дуже ретельно розрахувати до посіву насіння. Розсада повинна бути в залежності від умов вирощування та сорту 40 - 70-денна.