Гарбуз вирощування, сорти, догляд

За що у всьому світі так цінують гарбуз? М'якоть її легко перетравлюється навіть в період загострення виразкової хвороби, допомагає при захворюваннях нирок. Свіжу м'якоть гарбуза прикладають для загоєння запалених місць на тілі при опіках, висипу, екземі.
Корисні у гарбуза і насіння. Ще наші прабабусі давали їх онукам, щоб позбавити дітлахів від глистів та іншої нечисті. Насіння гарбуза багаті токоферолами (вітамін Е), гліцин жирних кислот, вітамінами Bl, В2, Р. Створене на їх основі гарбузове масло дозволяє позбавитися від захворювань шлунково-кишкового тракту, печінки, передміхурової залози.

 Сорти, які відносяться до великоплідний гарбузі, зазвичай мають круглі чи овально-сплощені плоди, гладкі або злегка сегментовані, найчастіше сірого кольору. Зустрічаються сорти з сіро-зеленими або темно-зеленими плодами, з помаранчевими плямами, кора шкіряста. Зазвичай їх вага 3-8 кг, але нерідкі плоди і вагою до 30-50 кг. У США була вирощена гарбуз вагою більше 200 кг!
М'якоть товста, від біло - жовтого до жовтогарячого фарбування (інтенсивність забарвлення говорить про наявність каротину). Плоди добре зберігаються в кімнатних умовах, в сухому прохолодному місці. Рослини зазвичай длінноплетістие - довжина плітей більше 3 м, з цілісно-крайніми округлим листям. Може вирощуватися від центрального регіону до крайнього півдня. Однак чим північніше, тим менше в плодах накопичується Сахаров.
Найбільш поширені сорти «Волзька сіра 92», «Великоплідна 1», «Стофунтовая», «Донська солодка», «Хуторянка», «Херсонська». Всі вони мають білі, великі насіння. Ці сорти широко використовуються на Дону і в Поволжі, на Кубані і в Ставропіллі. З них «Великоплідна 1» і «Стофунтовая» - чисто кормові, а «Волзька сіра 92» - полукормовой сорт.
Твердокорие гарбуза по харчових якостях поступаються великоплідний, зате перевершують по скоростиглості. Характерною рисою цього виду є наявність механічного твердого панцира в корі плода. Він буває настільки міцний у дозрілих плодів, що важко прорізати ножем: плід доводиться рубати сокирою! Такий панцир забезпечує хорошу лежкість і транспортабельність.
Рослини у сортів цього виду можуть бути длінноплетістие і кущовими (кабачки), але і батоги, і листя мають дуже жорстке, колюче опушення. Лист зелений, з більш сильне розсічення пластинки, ніж у інших видів.
Найбільш поширені сорти цього виду: «Алтайська 47», «Мигдальний 35», «Бірючекутс кая 27», «Мозолеевская 49» та ін
Одним з найбільш цікавих для вирощування є ранньостиглий сорт «Алтайська 47». Період від повних сходів до початку технічної стиглості - 90 - 100 днів. Маса плоду - 5,4 кг, вміст сухих речовин в м'якоті - 9,5%. Плід короткоциліндричне, гладкий або ребристий, кора тверда, дерев'яниста. М'якоть лимонно-жовта або інтенсивно-жовта. Сорт стійкий до знижених температур.
Схожі на неї «Бірючекутская 27» з овальними плодами, «Мигдальний 35» з сплощеним плодами і «Мозолеевская 49», але вони більш пізньостиглі, менш холодостійкі, тому якість плодів у цих сортів у холодне літо буде гірше.
Старим, але не втратили своєї значущості сортом є «Грибовська кущова 189». Сорт ранньостиглий, від сходів до початку технічної стиглості про ходить 86-98 днів. Рослина потужна, плід овальний або циліндричний зі стоком до плодоніжки, поверхня гладка або слаборебристі. Забарвлення плоду при повному дозріванні інтенсивно помаранчева з чорно-зеленим малюнком у вигляді плямистих смуг. Кора тонка, тверда, м'якоть темно-жовта, товщиною до 5 см, солодка.
Тим не менш, кращими, на наш погляд, є сорти, що відносяться до великоплідна гарбузам: «Зорька», «Крихітка», а також нові - «Росіянка», «Прем'єра».
«Росіянка» - сорт ранньостиглий, вологолюбний, холодостійкий. Маса плоду - до 4 кг, вміст сухих речовин - 8-9%. На одній рослині формується по 3-4 плоди. М'якоть розсипчаста, ніжна, солодка, з динним ароматом, оранжевого кольору.
«Прем'єра» - холодостійкий сорт з великими (4,5-7 кг) сплощеним, слаборебристі плодами сіро-зеленого кольору. М'якоть товста, помаранчева, соковита, з динним ароматом, вмістом сухих речовин 9-11%. На рослині формується по 2-3 плоди.
«Крихітка» - середньостиглий сорт, плоди округло - сплощені, сіро-коричневі, іноді з невеликими рожевими плямами, невеликі, але з дуже товстої (до 8 см) м'якоттю яскраво-помаранчевого кольору. На рослині формується по 2-3 плоди.
«Зорька» - створений на Биковської дослідної станції (Волгоградська область) середньостиглий, длінноплетістие сорт, відрізняється найвищим з усіх наявних сортів вмістом каротину: його в 2-3 рази більше, ніж у моркві. Плоди великі, сірого кольору, з великими рожевими плямами. Великі (5-6 кг), округло-сплощені, слаборебристі. М'якоть товста, яскраво-помаранчевого кольору.
У сортів, що відносяться до великоплідна гарбузам, в процесі зберігання збільшується вміст сухих речовин і каротину. Для вирощування у нас їх краще використовувати в розсадний культурі. З цією метою посів проводять в кінці квітня, висадку у відкритий грунт - в останніх числах травня, після закінчення весняних заморозків. Висаджують за схемою: 1,5 м між рядами, 1 м між рослинами в ряду.
Дуже добре ростуть гарбузи на компостних купах, в місцях з рихлою, багатою органічною речовиною грунтах.
Досвід показує, що і при безпосередньому посіві в грунт можна в окремі роки отримати хороший врожай. Для цього посів проводять в лунки по 2-3 насінини на глибину 3-4 см і прикривають лунки плівкою. Сіють 20-22 травня. Сходи зазвичай з'являються 25 - 30 травня. До закінчення заморозків рослини знаходяться під плівкою. Зверніть увагу на наступне: насіння потрібно класти в землю тільки плазом, присипати і притиснути землею. Якщо насіння покладіть іншим способом, рослина «витягне» шкірку насіння з грунту і сім'ядолі довго не зможуть розійтися.

Як знищити мурах

Багато видань, що пишуть для садівників і городників, радять оберігати мурах, що оселилися на садовій ділянці. Однак досвідчені садівники знають, наскільки великий утрату буває від чорних садових мурашок.
Перш за все, мурашки охороняють попелиць, харчуючись при цьому їх солодкими виділеннями (а не поїдають попелиць, як нерідко пишуть у деяких виданнях).

 Сильно пригнічують мурашки суницю, овочеві культури. Як позбутися від мурашок?
В основному мурах знищують приманкою з використанням бури. Для її приготування в киплячу воду (2 склянки), додають півсклянки цукрового піску і 1/4 чайної ложки бури, в охолоджену суміш додають 0,5 чайної ложки бджолиного меду. Проводити боротьбу краще навесні, коли мурашок мало.
Отриману приманку наливають в плоский посуд (тарілку, блюдце) і встановлюють біля гнізда мурашок. Краї посуду з'єднують «містками» - паличками, за якими мурашкам легше забратися.
Муравйов можна знищити, якщо кілька разів полити розчином інсектицидів (карбофосом - 90 г на 10 л води) або полити гніздо кілька разів гарячою водою. Слідкуйте, щоб гаряча вода не потрапила на рослини.

Боби овочеві - 2 врожаї на рік!

Коли я став застосовувати інтенсивну агротехніку і отримувати з однієї рослини два врожаї овочевих бобів, то городники сказали, що перспективне це справа.
Спочатку я Намочую насіння бобів на дві години, але не довше. Потім у лунку кладу пророщені боби. Глибина загортання 5 - 6 см, з подальшим мульчуванням вологим грунтом.
Збираю боби через 40 - 45 днів недозрілими. При такого ступеня зрілості боби містять більше білка, як говорять фахівці, навіть більше, ніж в кращих сортах зеленого гороху. Боби овочеві сортів «Російські чорні» і «Віндзорські білі» містять 32% білкових речовин, каротин, вітамін С та ін
Боби на насіння вирощую на окремій грядці, адже термін повного дозрівання 100 днів.
Боби - вологолюбна рослина. Ось чому створюю оптимальну вологість на грядці. При збиранні врожаю роблю так: збираю боби, потім стебла зрізаю на 15 см від рівня грунту. Стебла подрібнюю і закопую навколо кущових ягідних культур. Тепер грядки пухка, прибираю бур'яни і поливаю стимулятором росту - гуматом - 1 г на 10 л води, підгодівлю даю у вигляді перепрілого компосту, листової землі, даю деревну золу, яка містить 7% фосфору, 14% калію, більше 30% вапна.
Скоро з'являються нові стебла і нові стручки бобів. В кінці осені збираю другий урожай. Перший, 45-ти денний, був зібраний влітку.
Посіви оберігаю від попелиці. Беру 300 г коренів кінського щавлю на 10 л води, наполягаю 2 години, проціджують і обприскують до вечора. Від гусениць обприскують настоєм часнику. Часник (15 - 20 г на відро води) наполягаю добу, фільтрую і обприскую.
З бобів готую поживне пюре, супи, тушу з копченою грудинкою. Боби збагачують грунт азотом. Ось чому боби ростуть у мене в саду, в городі. Вони повинні бути у всіх. Користь очевидна.

Робота в саду в серпні

 У погожі серпневі дні продовжували зріти помідори, підростати кабачки й огірки, набирати в «вазі» капуста середніх і пізніх сортів, коренеплоди.
Ось чому овочам як ніколи був необхідний регулярний догляд, навіть, незважаючи на те, що городній сезон добігає кінця

    Треба якомога уважніше поставитися до огірків, кабачків, патисонів розкласти їх батоги акуратно по грядці, регулярно поливати і навіть підгодовувати розведеним (1:10) пташиним послідом або, приміром, комплексним добривом «Урожай».

    До речі, цибулю-сіянку переважніше зберігати в картонних коробках, насипавши його шаром не більше 10 сантиметрів. На відміну від цибулі-ріпки, вирощеного через севок, цибуля-ріпка, посіяний в грунт насінням (наприклад, сорту «Одінцовец», «Золотнічок»), зазвичай дозріває не на початку, а в кінці серпня - вересні.

     В цей же час закінчують прибирання ранньої капусти, а середню прибирають вибірково, у міру готовності, не допускаючи розтріскування качанів. Якщо в серпні пізня капуста помітно погано росте, слід підгодувати її комплексним добривом, тим же «Урожай».

     В останній місяць літа багато клопоту з цибулею. На початку місяця буває готовий до прибирання цибулю-сіянку. До середини місяця дозріває цибулю-ріпка, вирощений через сіянку. Ознака готовності до збирання у цибулі - пожовтіння і вилягання листя, підсихання шийки і верхніх лусок. Готовий до прибирання цибулю витягують з грунту і розкладають для просушування на сонці, в дощову погоду в добре провітрюваному місці.

    Висушений разом з листям, цибулю-ріпку можна зберегти, скориставшись прапра-бабусиним способом: сплести з нього «коси» і розвісити їх по стінах в прохолодному, але не промерзають приміщенні. Ну а якщо такого приміщення немає, то зберігайте цибулю будинку - в тому місці, де температура завжди залишається вище плюс 15 градусів.

    До звичайних річним роботам - прополкам, поливам, обробкам проти шкідників і хвороб! - Додаються нові: своєчасна заготівля врожаю і підготовка овочів до зимового зберігання. У першій половині серпня повністю прибирають зелений горошок, квасолю, літню редьку, кольрабі, ріпу, а на звільнені грядки сіють скоростиглі сорти редиски, листового салату, кропу.

     У серпні слід востаннє підгодувати багаторічні овочі фосфорно-калійними добривами, щоб під зиму вони пішли зміцнілими.

Як прискорити дозрівання картоплі

«У пізньостиглих сортах картоплі більше крохмалю. Худоба поїдає його з превеликим задоволенням, а кури, покуштувавши його, краще несуться. Повідомте про особливості вирощування цих сортів », - просить фермер А.А.Шугуров з Сосновоборского району.
Мають рацію наші читачі, але треба мати на увазі, що вегетаційний період середньостиглих сортів на 30 - 40 днів, а пізньостиглих - на 45-80 днів більше, ніж ранніх. Тому в холодне літо вони часом не встигають визріти. Тут для отримання товарної картоплі в більш ранні терміни необхідно прискорити відтік пластичних речовин в бульби. Ось кілька простих прийомів.
Десикація допомагає «відібрати» вологу з бадилля. Для цього за один-два тижні до збирання бадилля обприскують розчином мідного купоросу (50 г на відро води). Спочатку на листках з'являються плями, потім вони жовтіють, скручуються по краях і висихають. При цьому бадилля втрачає половину вологи. Бульби легко відокремлюються від стебел, що значно полегшує прибирання.
Підсихання вегетативних органів прискорює дозрівання, частина поживних речовин переходить у бульби, що помітно підвищує врожай і якість.
А от якщо літо вологе і прохолодне, ефективна обробка хлоратом магнію. На сотку знадобиться 200 г препарату, розчиненого у відрі води. Помічено, що вже через годину волога починає посилено випаровуватися. У суху погоду листя засихають за 3-5 днів.
Сеникації - обприскування посадки розчином суперфосфату. Прийом цей уповільнює ріст рослин, підсилює відтік поживних речовин з листя в бульби, що підвищує їх стійкість до пошкоджень.
Відомо, суперфосфат погано розчиняється у воді, тому для приготування розчину знадобиться два відра. В одне засипають 2 кг суперфосфату, заливають його водою і ретельно перемішують протягом 1-2 ч. Тільки так можна витягти з гранул водорозчинне речовина. Потім суміші дають відстоятися і зливають в інше відро. На одну сотку його потрібно 5-10 л.
Посадки обприскують в період цвітіння або після нього в ясну, суху, безвітряну погоду. Краще обприскувати опівдні, коли з рослин зійде роса і вони подвянут. Можна і ввечері, що 'посилить відтік пластичних речовин у нічний час ". Цей прийом дозволить додатково зібрати 4 відра з сотки.
У дощове літо, в низині, описані прийоми прискорять дозрівання бульб і наблизять початок збирання.
Рослини, як відомо, впливають один на одного: в межах одного сорту здорові, потужні затінюють слабші. Це часто спостерігається у сортів з тривалим періодом вегетації. А якщо посадити різні за скоростиглістю сорти поруч? Виявляється, ранньостиглі на початку вегетації будуть «підганяти» пізньостиглі.
Цю особливість можна використовувати в змішаних посадках. Спробуйте чергувати рядки ранніх, середніх і пізньостиглих сортів. Спочатку буде добре розвиватися ранньостиглий картоплю, а після його збирання - пізньостиглий. Урожай ранньостиглого сорту підвищиться на 10 - 15%, а пізньостиглої - на 18 - 20%.
Середньостиглі, середньопізні і пізньостиглі сорти часто садять різаними бульбами. При цьому одночасно з основною посадкою непогано б закласти страхові рядки. На городній ділянці кожен куточок доріг. Тому по краях посадок огірків чи інших пізно висаджуються культур можна розмістити рядок картоплі. При необхідності ці рослини разом з грудкою землі пересаджують на місце випали на основній ділянці. Випробуйте кілька сортів різної стиглості і виберіть для себе 2 - 3, а в допомогу вам коротка характеристика деяких з них.
Середньостиглих сортів
«Блакить» виведений в НДІ картопляного господарства. Кущ сильнорослий, прямостоячий, многостебельная, листя темно-зелені. Цвітіння тривале і рясне. Квітки сині з білим кінчиком.
Бульби округлі з гострою вершиною, смачні, добре зберігаються. Шкірка і м'якоть білі. Очки дрібні, численні. Урожайність з куща 1000 - 1500 г.
Сорт стійкий до раку і особливо до парші, відносно стійкий до фітофторозу і вірусам, але пошкоджується нематодою.
«Акрос» - виведено в НДІ картопляного господарства. Бульби великі, 100-120 г, білі, округло-овальні, з незабарвленими оченятами середньої глибини, накопичують мало нітратів. Крахмалистость 15 - 20%.
Квітки синьо-фіолетові. Сорт стійкий до вірусних хвороб, среднеустойчів до фітофтори, парші.
Урожайність по роках стабільна: 350 - 400 кг з сотки, чуйний на добриво.
«Москворецкая» - виведено в НДІ картопляного господарства. Бульби середні - 80 - 90 г, округлі, білі, не накопичують нітратів. Крахмалистость 14 - 18%.
Квітки червоно-фіолетові. Средньостійкий до вірусних хвороб, ризоктоніозу, фітофторозу (бадилля і бульби), сприйнятливий до парші.
Урожайність 500 кг з сотки. Придатний для обробітку на різних типах грунтів. Урожай підвищується при внесенні добрив і ретельного догляду. Жаро-і посухостійкий.
Середньопізні сорти
«Нікулінського» - виведено в НДІ картопляного господарства. Бульби білі, з дрібними непофарбованими оченятами, вміст крохмалю 18%.
Квітки блідо-червоно-фіолетові. Стійкий до вірусних хвороб, колорадського жука, фітофторозу, ризоктоніозу. Средньостійкий до парші, сухим гнилей.
Урожайність 620 кг з сотки при збиранні до середини вересня. Якщо прибирати пізніше (бадилля довго залишається зеленою), продуктивність підвищується, але для цього бажані більш широкі міжряддя - до 90 см, пророщування бульб перед посадкою і скошування бадилля за 10 днів до збирання.
Сорт добре вдається на всіх типах грунтів. Стійкість до колорадського жука пов'язана з тим, що перше покоління личинок НЕ отрождаются: яйцекладки гинуть через підвищеного вмісту в листках картоплі отруйного для жука речовини - глюкозиду Томатина. Успадковано це від одного з диких предків сорту.
Цікава історія назви сорту «Нікулінського». Селекціонерів запросили на 70-річчя Ю.В.Нікуліна. Вони, знаючи, що він сам вирощує овочі, подарували ювіляру бульби нового сорту, а потім назвали його на честь улюбленого артиста.
«Осінь» - бульби масою 90 - 100 г, округлі, білі, з дрібними непофарбованими оченятами, містять мало нітратів. Крахмалистость 16 - 18%.
Квітки білі. Стійкий до вірусних хвороб, мокрим гнилей, альтернаріозу. Средньостійкий до фітофторозу, парші.
Урожайність 520 кг з сотки. Висловлюється надбавкою урожаю на підвищення фосфорно-калійних добрив, пророщування бульб.
Наведена врожайність отримана на дослідних полях. Наші городники зуміють виростити і більше.

Як позбутися від топінамбура?

Як і багато інших багаторічні овочі, топінамбур рекомендується саджати на внесевооборотних ділянках. Якщо ж топінамбур посаджений на регулярному городі, позбутися від нього буває досить складно.
Бульби топінамбура люблять свині. Якщо восени випустити свинок на засмічений ділянку, вони можуть відрити і з'їсти до 90 відсотків бульб. Але їм не доступні бульби, що залягають глибше 50 сантиметрів. Сходи від таких глибоко залягають бульб виходять на поверхню пізно, і вони бувають сильно ослаблені. Якщо на наступний рік після «свинський» прополки зайняти засмічений ділянка такими крупнолистового овочами, як кабачки, більшість сходів топінамбура загине від нестачі світла. А окремі рослини, які зможуть піднятися вище листового пологу, доведеться видалити вручну.

Перед збиранням врожаю

Багато господарів останнім у сезоні кабачків та патисонів дають дозріти на батогах, щоб вони набули здатність до тривалого зберігання.

Плоди цих культур, а також гарбуз, будуть краще зберігатися, якщо перед збиранням рослини висмикнути з коренем і залишити на кілька днів на грядці. Такий захід прискорить відтік поживних речовин із зелених батогів та листя в плоди і буде сприяти утворенню більш щільною шкірки, яка також впливає на здатність гарбузових до тривалого зберігання.

У моркви, буряка, ріпи і інших коренеплодів за кілька днів перед збиранням слід зрізати листя, щоб знизити кількість нітратів в коренях до прийнятного рівня. При цьому рослини припиняють забирати сполуки азоту з грунту і починають використовувати накопичені в тканинах нітрати для синтезу білків і пептидів. Бадилля потрібно зрізати на висоті близько 5 сантиметрів над голівкою коренеплоду. Зібрані листя можна використовувати на корм худобі або висушити, щоб потім розмолоти в порошок і взимку додавати в різні страви в якості смакової та вітамінної добавки.

Як довше зберегти свіжі томати?

Тривалість зберігання томатів залежить від багатьох факторів: сортових особливостей, умов вирощування та зберігання, ступеня стиглості і т. д. Для зберігання у свіжому вигляді найбільш придатні томати пізньостиглих сортів, які досягли до настання холодів необхідної величини і форми.
Плоди повинні бути гладкими, середньої величини, з невеликими насіннєвими камерами, щільної шкірки і щільною м'якоттю. Дрібноплідні томати зазвичай зберігаються краще, ніж великоплідні, а також плоди менших розмірів в межах одного сорту.
Прибирають томати в суху погоду. Зривають плоди разом з плодоніжкою і відразу укладають в чисті ящики, застелені папером, але не більше ніж у два ряди. Томати зберігаються більш тривалий термін, якщо кожен плід загортають в м'який папір.
Наповнені ящики ставлять один на одного в темному приміщенні з відносною вологістю повітря 80-85%, що оберігає плоди від всихання. При зберіганні то
мати повільно дозрівають. Хлорофіл (зелений пігмент) перетворюється на каротин і лікопін (пігменти, що офарблюють плоди в червоний колір), збільшується вміст Сахаров і вітамінів. Томати, достиглі при зберіганні, за зовнішнім виглядом і хімічним складом не відрізняються від дозрілих на корені.
Зрілі плоди при температурі 4-6 гр. добре зберігаються 15-30 діб, при температурі 1-3 'термін зберігання збільшується до 40-50 діб, але якість і смак томатів погіршуються. Зелені плоди зберігають при температурі 10 - 12 '. Якщо температура становить 4-6 гр., То навіть при створенні
згодом оптимальних умов зелені томати не почервоніють. Добре дозрівають плоди і на самому стеблі. Восени вирвані з корінням рослини підвішують коренем вгору в приміщенні, де температура не опускається нижче 0 °. Найбільш придатні до тривалого зберігання томати сортів «Де Барао», «Лонгкіпер», «Жираф», «Новорічні», «Різдвяні» та інші.

І поллє, і врятує

Пластикові пляшки валяються скрізь, збільшуючи гори сміття. Але не в нас! Ми їх використовуємо і вдома, і в саду.

1) Поливаємо огірки та помідори. Для цього у балонів зрізаємо дно і встромляємо носиком вниз в землю між рослинами. Воду наливаємо зверху. Вистачає на тиждень.

2) Використовуємо як укриття. Поки розсада маленька, її можна сховати під ковпак пластикового балона, у якого відрізаємо дно.

3) Споруджуємо огорожі для грядок. Вибираємо палиці діаметром менше горлечка балона, встромляю в землю рядком і насаживаем на них балони з отвором в денці шийкою вгору.
Захищаємо молоді яблуні від зайців та гризунів. Розрізаємо балони без дна вертикально і одягаємо на стволик деревця трохи поглиблюючи в грунт. Якщо стволик довгий, можна надіти декілька балонів один на одного.

Редька редису не гірше

«Знаю, що влітку сіяти редис погано, це рослина короткого дня. Але ж і в червні-липні хочеться чогось подібного у свіжому вигляді! Яка можлива альтернатива? »

Літні посіви редису можливі, але навіть при досягненні коренеплодами пристойних розмірів вони володіють зниженими смаковими якостями, а тому городники можуть без шкоди для свого столу замінити редис річної редькою. Найбільш придатний в наших умовах такий сорт, як «Одеська 5». Він ранньостиглий - від масових сходів до споживчої стиглості проходить всього 35-40 днів. Коренеплоди у «Одеської» білі, з зеленою голівкою, соковитою білою м'якоттю слабоострого смаку. У коренеплодах міститься багато корисних речовин: мінеральних солей і вітаміну С. А тому літні сорти редьки цілком влаштують в якості сировини для салатів найвишуканішого гурмана.

  Також може замінити редис редька або сорту «Маргеланская».

Календар городника

У догляді за томатом головне - прискорити дозрівання зав'язалися плодів і уберегти їх від загнивання. Для отримання великих плодів продовжують зрізати з'являються бічні пагони - пасинки, залишаючи пеньок заввишки 1 см, і прищипують верхівки всіх плодоносних пагонів.
Рослини нештамбових сортів підв'язують (вісімкою) з північного боку шпагатом до колів, які ставлять на відстані 8 - 10 см від куща.
У ревеню, рослини якого використовують на вигонку узимку, черешки знімають лише один раз. У липні кущі ревеню підживлюють азотними добривами з розрахунку 50 г / кв. м, поливають, через місяць полив повторюють, квітконоси з рослин видаляють.
Цибуля ріпчаста в липні повністю припиняють поливати і підгодовувати, але щотижня розпушують грунт у рядках і міжряддях (сухий полив), завдяки чому швидше формуються і визрівають цибулини. При цьому землю від цибулин відгортають вручну. По закінченні формування цибулин усі роботи з розпушування, поливу і підгодівлі припиняють, оскільки при посиленні росту затримується дозрівання.
Для боротьби з білої або коричневої плямистістю листя томату застосовують 1-відсотковий розчин бордоської рідини. Рослини томата, уражені стрік, підгодовують калійними добривами. У боротьбі з фітофторою при появі перших ознак захворювання рослини обприскують одним із препаратів: поліхомом, 80 - процентним с. п. - 4 р.; хлорокисом міді, 90-відсотковим с. п. - 4 г; Медекс - 10-15 г на 1 л води. Проводять три-чотири обробки через 10-15 діб.
Для літнього споживання вибірково проводять прибирання пучкової продукції при досягненні діаметра коренеплодів моркви 1-1,5 см, брукви - 8-12 см, ріпи - 5-8 см. Редьку прибирають в три-чотири прийоми, починаючи з середини липня.
Капусту кольорову прибирають у міру дозрівання головок, як тільки вони стануть щільними і припинять зростання. При цьому не допускають розсипання головок. На добре розвинених рослинах отримують другий урожай. Для цього на кожному з них залишають два кращих бічних втечі (інші вирізують), рослини рясно поливають і підживлюють. В кінці липня збирають перший урожай брокколі. Після зрізання основних головок формується повторний урожай на бічних пагонах - пасинках. Вибірково прибирають урожай капусти білоголової ранньої. При зрізанні качанів зберігають листя. З їх пазух надалі утворюється по два-три качана-дітки масою по 200-300 г. Вибірково прибирають кольрабі, коли стеблеплід досягне в діаметрі 6-8 см, при подальшому розростанні вона грубіє.
При розміщенні повторних посівів враховують чергування культур, Слід уникати монокультури, поєднуючи рослини різних біологічних родин. Після прибирання зеленних культур у липні висівають овочевий горох і квасоля. При повторних посівах і посадках, якщо неможливо дотримати чергування культур, висівають насіння і висаджують розсаду в колишніх міжряддях. Це зменшить захворювання, пошкодження рослин і поліпшить їх харчування. У липні також висівають бобові трави в саду, щоб в кінці літа їх скосити і перемішати з грунтом як сидеральних добриво.
Огірки в останні роки вражає несправжня борошниста роса (не треба плутати її з борошнистою росою), або пероноспороз. Хвороба особливо сильно розвивається на огірках у вологі роки, яка знищує рослини буквально за кілька діб. Щоб понизити шкоду, яку завдають хворобою, необхідно вирощувати ранньостиглі, дружно дозрівають сорти та гібриди, основний урожай яких надходить до масової вражено рослин (друга декада липня), щодо витривалі. Для цієї мети проводять регулярні (3-4 рази через 8 -10 діб з початку цвітіння) позакореневе підживлення сумішшю 7-10 г сечовини, 0,2-0,3 г марганцевокислого калію, по 0,12-0,15 г мідного купоросу і борної кислоти з 0,5 л води на 10 кв. м.

Перець в липні-серпні

Липень і серпень - період збору врожаю. Якщо ви правильно провели форміровку рослин, урожай плодів гарантований. Плоди перцю солодкого можна прибирати як у фазу технічної, так і у фазу біологічної стиглості.
Технічно зрілі плоди - це плоди, які досягли відповідає обраному сорту або гібриду розмір, характерну забарвлення і приємний перцевий аромат. Технічна зрілість перцю настає приблизно через 30-40 днів (залежно від умов вирощування) з моменту утворення зав'язі. Приблизно через місяць після її настання плоди набувають характерну для даного сорту чи гібриду перцю забарвлення (біологічна стиглість плодів). Найбільш поширені сорти та гібриди, що мають червону, жовту, помаранчеву забарвлення плодів.
Багато овочівники-аматори скаржаться на те, що не можуть дочекатися настання біологічної стиглості. Це багато в чому залежить від абіотичних факторів (тепло, світло). Наприклад, у відкритому грунті взагалі досить важко довести плоди до повного дозрівання через нестачу світла і тепла. Якщо згадати останні кілька років., Можна помітити, наскільки холодними, дощовими і малосонячних були травень і червень. Але ми радимо вам сильно не засмучуватися з цього приводу. Як стверджують фахівці, якщо витримувати плоди на рослині до повного дозрівання, знижується загальна врожайність на 20-30% порівняно зі збором в технічній стиглості. Зазвичай врожаї збирають один раз на тиждень, зриваючи плоди разом із плодоніжкою. Важливо регулярно проводити збори, оскільки вони сприяють підвищенню врожаю. Решта на рослині зав'язі і плоди отримають більше харчування, а також будуть закладатися нові генеративні органи.
У літні місяці всі городники стикаються з такою проблемою, як опадання квіток і зав'язі. У чому ж причина? Їх декілька: різкі перепади температури повітря, нерегулярний полив, недолік світла та ін
Низька температура грунту та повітря (нижче 15 ° С) і занадто висока (вище З0 ° С) призводять до опадання бутонів і зав'язей через те, що різко знижуються запаси вологи в грунті і збільшується випаровування вологи з листя. Вода з генеративних органів починає надходити до точок росту і листю, що в свою чергу призводить до утворення відокремлює шару клітин в місцях прикріплення бутонів і зав'язі. Вода і поживні речовини не надходять до цих органів, і вони опадають. Недолік світла особливо згубний при настанні холодної погоди. Він також призводить до обпадання квіток і зав'язі.

Насіння

Щовесни перед городниками постає проблема насіння. Щоб її вирішити, про посадковому матеріалі найкраще подбати вже зараз.
Найбільш перспективний спосіб вирішення проблеми - придбання вітчизняних сортів у спеціалізованих господарствах і магазинах. Це найбільш гарантований з якості (а значить, і дає кращий урожай) посівний матеріал. Вважаю, що повальне захоплення барвистими іноземними пакетами насіння погано пристосованих до наших умов, а також з невідомими якостями (але непомірно дорогих), поступово проходить.
Деякі городники вирощують насіння самі. Процес цей складний, так як в умовах дачного і присадибного овочівництва важко дотримати просторову ізоляцію: відбувається перезапилення і знижуються сортові якості рослини.
Якщо ж ви вирішили отримати власні насіння тієї чи іншої культури, рекомендуємо виконати деякі вимоги.
Огірок на насіння краще брати той, який ближче до сім'ядольних листків, і тримати його на корені до повної стиглості (підсихання плодоніжки, на пожовклим шкірці з'являється сітка, плід розм'якшується). Потім огірок знімається, розрізається вздовж, насіння вибираються ложкою разом з мезги і поміщаються в посуд для бродіння на кілька днів при температурі 23-25 ​​°. Воду додавати сюди не можна. Потім насіння відмивають і підсушують. Зберігають у мішечках з тканини або в пакетиках з м'яких сортів паперу. Зручно зберігати і в коробочках з-під сірників. Висівати насіння огірків краще через рік, так як торішні дають багато так званих пустоцвітів (чоловічих квіток) і мало квіток з зав'яззю (жіночих).
При відборі томатів на насіння городники часто зосереджують увагу на розмірі і красі плоду. Найважливіше ж взяти на насіння плід з найбільш врожайного куща, і обов'язково з другої чи третьої кисті. Рослина не повинно бути пошкоджено захворюваннями. Плід треба брати не перезрелий, а той, який зав'язався приблизно місяці два тому. Насіння з таких плодів володіють більшою енергією проростання і гарною схожістю. Насіння томатів відбираються і зброджуються так само, як і у огірків. На відміну від огірків для посіву томатів придатні насіння минулого року.
Для одержання насіння фізалісу овочевого відбирають плоди з найбільшим ступенем зрілості, а при похмурої осінній погоді вони дозрівають в кімнатних умовах. Коли плід посвітлішає, його розрізають і зброджують насіння так, як у томатів.
Якщо ви збираєтеся на наступний рік використовувати власні насіння картоплі, необхідно вже при збиранні подбати про них. Для цього при копанні бульби картоплі кидають у лунки і насіннєві відбирають від найбільш врожайних кущів масою 30 - 80 г (величина курячого яйця).
На насіння можна брати і більше дрібні бульби, але при посадці в лунку треба буде кидати не одну, а дві картоплини. Насіннєва картопля, як і продовольчий, злегка просушується на сонці (при дощовій погоді в провітрюваному приміщенні), потім піддається прозелененію (декілька днів витримується на світлі). На харчові та кормові цілі таку картоплю непридатний.
Серед городників все більшою популярністю користується такою коренеплід, як скорцонера (чорний корінь). Для одержання насіння треба найбільш великий і здоровий коренеплід (визначається по виду листкової поверхні і товщині головки коренеплоду) залишити в землі на зиму. У наступному році в липні він дасть квіткову стрілку. Насіння треба збирати у міру дозрівання. За наявності хорошого сховища коренеплід можна висадити і навесні (квітень - травень).
Зберігати насіння краще при максимально низькій температурі (але не нижче 0 °) в сухому, провітрюваному приміщенні. У домашній обстановці такі умови створити важко. Насіння добре зберігаються в квартирі, треба тільки не допускати різких перепадів температур. На кожному пакетику має бути напис про вид рослини, його сорті, зазначено рік, коли насіння були вирощені або придбані (якщо рік вирощування невідомий). Насіння кожного виду рослин мають свої терміни зберігання (від 2 до 9 і більше років). Однак викидати насіння без їх аналізу на схожість і енергію проростання не слід навіть у разі закінчення терміну зберігання.

Подбаємо про грунт

Завершуючи осінні роботи і готуючись до весняних посадках, садівник повинен знати грунт своєї ділянки. Симптоми нестачі або надлишку окремих елементів живлення з великою часткою ймовірності можуть підказати самі рослини, треба тільки вміти спостерігати і знати, за якими ознаками це визначити.
За період вегетації культурні рослини і бур'яни виносять з грунту велику кількість поживних речовин. Так, картопля «з'їдає» 0,5-0,7 кг азоту, 0,15-0,2 кг фосфору, 0,6-0,8 кг калію. Крім того, потрібно врахувати, що частина поживних елементів були безповоротно втрачені через вимивання і переходу в недоступні для рослини форми. Заповнити ці втрати необхідно внесенням органічних і мінеральних добрив.
Якщо в початковий період вегетації посадки розвивалися повільно, мали слабко-зелене забарвлення, то в грунті явний недолік азоту. Але азот залишимо на весну, як елемент живлення, який стимулює зростання і розвиток листового апарату і рослини в цілому. А ось нестача фосфору і калію позначається на врожайності і смакових властивостях плодів. Навіть якщо ви внесли їх у необхідній кількості, зараз саме час знову підживити ними грунт. З мінеральних для осіннього внесення рекомендується використовувати фосфорні (суперфосфат і суперфосфат подвійний) відрізняються вмістом Р205 (відповідно 20 і 46%) і калійні добрива (сірчанокислий або хлористий калій). Якщо сірчанокислий калій можна вносити в будь-який період вегетації, то калій хлористий тільки восени, з тим, щоб хлор за осінньо-зимовий період і ранньою весною вимився і не надав шкоди тим культурам, які негативно реагують на хлор.
Цю роботу бажано поєднати з осінньої обробкою грунту, яка є дуже ефектним агротехнічним прийомом поліпшення грунту, боротьби з бур'янами. Перекопана з осені грунт не тільки заощадить ваш час навесні, але дозволить раніше приступити до весняних робіт, так як швидше прогріється.
Найбільш раціонально восени в період перекопування проводити і вапнування кислих грунтів. При цьому досягається найбільш рівномірний розподіл вапняних матеріалів у грунті, так як вапно повільно діє і слабо просувається в грунті.

Дуплистність картплі

«У цьому році у мене вся картопля вийшла з якимись порожнечами всередині. Що це за напасть, і як з цим боротися? »
Дуплистність картплі- ось як називається ця напасть. Вона вражає, як правило, крупноклубневий картопля, коли в грунті занадто багато органічних добрив, а погода стоїть жарка. «Печера» утворюється через розрив внутрішніх і зовнішніх тканин бульби при занадто швидкому його зростанні. Загнивають порожнечі тільки в разі потрапляння туди мікроорганізмів - сам ця недуга не заразний. Так що не переборщуйте з органікою, а також вибирайте сорти, які рідко бувають з «печерами» всередині (наприклад - Столовий 19 або Улюбленець).

Торф і його застосування

«Яка користь і шкода від торфу і під які овочі його можна вносити, а під які можна?»
У чистому вигляді і тільки в легкі грунту є сенс вносити лише добре провітрена торф низинних боліт: у порівнянні з верховим він містить більше поживних і менше органічних речовин, характеризується меншою кислотністю і більш високим ступенем розкладання. У переважній більшості інших випадків використовувати торф як самостійне органічне добриво агрономічно неефективно і економічно не виправдано. Справа в тому, що азот в торфі є, але він входить до складу складних сполук і мало доступний для рослин.
Найкраще компостувати торф з біологічно активними органічними добривами, зокрема з гноєм. При компостировании усувається надмірна кислотність торфу, посилюється його мікробіологічна активність, прискорюються процеси розкладання, зростає вміст доступного для рослин азоту.
Для компосту годяться всі види торфу, по потрібно, щоб вологість його не перевищувала 60 відсотків. Влітку торфу можна взяти вдвічі більше, ніж гною, взимку їх беруть порівну, взагалі ж оптимальне співвідношення 1:1, в цьому випадку компост навозу не поступається. Для поліпшення якості компостів до них додають півтора-два відсотки фосфоритного борошна, а при використанні слаборазложівшегося кислого торфу ще й один відсоток вапна - 10 кг на тонну.
На дозрівання компосту йде від трьох місяців до півроку, ознакою його готовності служить однорідність маси

Фізаліс вирощування

Ще мало у кого на городі можна зустріти фізаліс, але ж це таке корисне і невибаглива рослина
Фізаліс - ботанічний родич картоплі і томатів. Є фізаліс овочеві, декоративні та лікарські. Рослина має сечогінну, жовчогінну, кровоспинну і болезаспокійливу властивість.
Для лікарських цілей використовують плоди, сік плодів і коріння. Відвар коренів використовують при кашлі, головних та інших болях.
Розмножую фізаліс я насінням. Насіння висаджую в кінці березня - початку квітня в ящик із землею. Ящик накривають плівкою і ставлять біля вікна на стіл, щоб було тепло і світло. Після появи сходів плівку знімаю. Поливаю фізаліс помірно водою кімнатної температури. Кілька разів поливаю розчином марганцівки, щоб не було чорної ніжки, і підгодовую добривами для розсади.
У грунт фізаліс висаджую на початку червня. Відстань між рослинами залишаю близько 1 м, тому що рослина дуже розлога. Підв'язувати фізаліс не треба, так як розвалені стебла при зіткненні з землею дають додаткові корені, завдяки чому рослина отримує більше поживних речовин із грунту.
Плоди у фізалісу плоско, заховані в ребристі коробочки. У технічній стиглості вони світло-зелені, в біологічній - жовті. Збираю плоди в кінці серпня. Рослина дуже врожайна, дає до 3 кг з 1 кв. метра. Плоди фізалісу транспортабельні, мають відмінну лежкістю. У свіжому вигляді фізаліс НЕ дуже смачний, але зате, яке з нього варення! Роблю я його так: на 1 кг ягід фізалісу беру 800 - 1000 г цукру і один лимон або апельсин. Фізаліс виймаю з коробочок, промиваю кілька разів у теплій воді, тому що ягоди у фізалісу дуже липкі. Потім їх подрібнюю в м'ясорубці разом з лимоном або апельсином, додаю цукор і варю 1 годину. Закочував в простерилізовані банки.
На варення беру як жовті, так і зелені плоди, а от насіння вибираю тільки з дозрілих жовтих плодів.
На тому місці, де ріс фізаліс, на наступний рік з'явиться багато самосіву. Вибираю з них три - п'ять рослин, більше мені не треба, і пересаджую їх на постійне місце. Іншу поросль безжально видаляю. Самосів міцніше, ніж розсада, вирощена на вікні, і приживається швидше. Спробуйте посадити фізаліс - не пошкодуєте!