Селера вирощування і догляд

Селера дуже корисна. Вона зміцнює нерви, дарує глибокий, спокійний сон. І в той же час підвищує життєвий тонус, дає додаткову енергію, нормалізує обмін речовин, покращує апетит і травлення. Цей овоч допомагає при будь-яких шлунково-кишкових, печінкових і ниркових захворюваннях, при алергії і багатьох шкірних хворобах.
Листя, черешки, коріння селери цінуються за оригінальний смак і аромат, високий вміст вітамінів. Це не тільки універсальне природне ліки, а й вишукана їжа. Смажені черешки за смаком схожі нє білі гриби. А нарізані тонкими скибочками коріння хороші як в свіжому, так і у відварному вигляді, чудові в супах і щах.
Раджу поселити на дачі листовий, черешкова і кореневої селвдерей. Останні два вирощують виключно через розсаду, тому займіться пошуком насіння буквально з завтрашнього дня, адже висівати їх потрібно вже зараз.
Вибір сорту. Відшукати в магазинах черешкова селера найважче. Чомусь насіння цього самого смачного селери у нас рідко продаються, та й сортів небагато. З вітчизняних тільки «Черешкова», але останнім часом я віддаю перевагу голландський «Даклет» (чи не самий ранній, сочень м'ясистими, великими, ніжними стеблами). Серед кореневої селери найкращі - вітчизняний сорт «Єгор» (його коренеплоди досягають, мало не кілограмової ваги) і голландський «Понтор» (з красивими гладкокожімі коренеплодами округлої форми). А у листової селери всі сорти хороші. Насіння цього овочу дрібніше маку і покриті оболонкою, яка містить ефірні масла.
Тому перед посівом їх бажано кілька годин потримати у воді, а ще краще - обережно промити в проточній. Після промивання я занурюю насіння в слабкий водний розчин гумату натрію (він повинен бути кольору спить чаю) на 18 годин при температурі 30 - 40 ° С.Три умови успіху
Існує думка, що будь-які, навіть оброблені в Гумата і промиті селерові насіння туговсхожі, тому розсаду цієї культури не завжди легко виростити. Проблема, справді, існує, але потрібно три чітких уточнення.
По-перше, погана схожість зазвичай буває лише у насіння старше 2-3 років (термін збереження нормальної, 75%-ної схожості, - тільки один - два роки).
По-друге, селеровим насінню для проростання потрібно куди більше часу, ніж багатьом іншим, - 14суток. І подібна повільність - біологічна особливість цієї рослини. Виходить, треба запастися терпінням і чекати покладеного терміну.
По-третє, насіння селери проростають тільки на світлі при температурі 20 - 25 ° С і при високій вологості повітря. Варто лише засипати їх землею - вони замруть, так і не встигнувши прокинутись до життя, а залишиш на поверхні - засохнуть. Як же бути?
Після передпосівної обробки насіння злегка (приблизно протягом години) просушують до сипучості і пінцетом розносять по неглибоким, ледь наміченим лінійкою, зволоженим борозенкам. Оскільки насіння селери занадто дрібні, дуже важко втриматися від зайвої густоти посіву, але, тим не менше, потрібно постаратися, щоб на кожен сантиметр рядка їх потрапило не більше 3-5 штук. Робіть це в добре освітленому місці і не поспішаючи!
Потім насіння лише злегка приминають тієї ж лінійкою і обприскують теплою водою з пульверизатора. Звичайний полив небажаний - розмиває і поживний грунт, і насіння. Тепер залишається лише накрити ємність з посівами прозорим склом і поставити до яскравого світла. Втім, я поступаю простіше: коробочку з селерою розміщую на дно нового невеликого поліетиленового пакета, зверху його надуваю і зав'язую мотузкою. Бажано, щоб ємність стояла не просто на світлому підвіконні, а безпосередньо під включеної лампою. До появи сходів залишається лише стежити за збереженням постійно високої вологості всередині «мікропарніка», адже пересихання насіння може настати буквально протягом кількох годин, про що сигналізують крапельки води на склі або пакеті. Як тільки вони зникають - негайно обприскуйте посіви!Перші дні життя
Світло - головна потреба не тільки селерових насіння, а й сходів.
Перші 7-10 днів життя їх висвітлюють за допомогою ламп цілодобово (надалі, коли немає яскравого сонця - по 16 годин щодня). Крихітним рослинкам життєво важливий інтенсивний фотосинтез - тільки тоді вони розвиваються міцними і не витягуються! Температуру ж по можливості знижують до 15 - 18 ° С. Ну а вологість повітря різко зменшиться відразу ж, як тільки ви знімете пакет. Краще це робити поступово. У першу добу-інші після появи дружних сходів я розв'язую його лише на ніч, потім і на весь день. А коли знімаю пакет остаточно, сходи обприскую тричі на день. Як тільки рослини більш-менш звикнуть до кімнатного повітря, роблю це рідше. Подальший полив потрібно в міру підсихання грунту.Секрети догляду
Коли листочки почнуть стикатися {зазвичай це відбувається через чотири - п'ять тижнів або трохи пізніше), потрібно розпікувати сіянці в окремі ємності. Я давно переконався, що якщо це зробити вчасно, то рослини розвиваються куди краще і швидше, ніж загущені і переросли в загальній ємності. За врожайністю десяток міцних розпікувати кущиків переплюне потім сотню заморишей. Тому виходите з принципу: нехай рослин буде менше, зате тільки здорові! Тим більше що в 7 - 8-тижневому віці селерових розсада залишається відносно компактною і не займає надто багато місця.
Розпікувати розсаду раджу знову-таки полити слабким розчином гумату натрію. Щоб і надалі вона залишалася здоровою, через тиждень і з періодичністю раз на десять днів їй потрібна підгодівля добривами. Я, наприклад, підгодовую розсаду «Сударушка» і «Кеміра люкс» (2 г добрив - менше половини чайної ложки - розчиняю в 2 л води), а раз на місяць - органікою. На мій погляд, в квартирі краще всього використовувати не містить запаху концентрат кінського гною флумб, який продають у літрових каністрочку (5 г - чайна ложка - концентрату на літр води). Готова до висадки в грунт розсада повинна мати 4-5 повноцінних темно-зеленого листя.

Вплив світла на проростання насіння

Всім садівникам добре відомо, що без світла не може прожити жодна культурна рослина, за винятком грибів (які, втім, до світу рослин відносяться тільки умовно).
Чим краще рослини висвітлені, тим більшу продуктивність вони можуть показати. У той же час в затінених місцях практично всі овочі виглядають пригнобленими і майже не дають врожаю. Тому городники завжди садять і сіють овочі тільки на відкритих, добре освітлених ділянках.
Мало кому відомо, що світло може бути корисний рослині до висіву насіння. Існує безліч рослин, насіння яких не здатні давати сходи без світла. Наприклад, лобода біла (лобода). Її набрякле насіння лежать у землі по кілька років і проростають тільки після того, як на них хоча б на мить впаде промінь сонця. Якщо перекопувати город вночі, заселеність грядок цим бур'яном буде значно менше.
У культурних рослин у фазі набухання насіння світло активізує роботу ферментного апарату. Завдяки цьому підвищується їх схожість та енергія проростання. Якщо заздалегідь замочені насіння перед посівом винести на сонечко, врожайність підвищується на 5 -10%.

Махровість смородини й інші відповіді

Скоростиглих ОГІРКИ
«До Нового року мені подарували насіння огірків« усадебку »,« Благодатний »і« Застольний ». Красиві назви. Але хотілося б знати коротку характеристику цих сортів. Що вони собою являють? »
Це не сорту, а гібриди F1, тому не намагайтеся отримати від них насіння для повторного посіву. Рослини не вимагають запилення для зав'язування плодів, врожайні, не вражаються антракнозом. Призначені для вирощування в Північно-Західному регіоні і середній смузі Росії. У теплиці на кожен квадратний метр розміщують по 3 - 4 рослини, бічні пагони прищипують над другим листом. Гібриди ці скоростиглі - перші плоди можна збирати через 48 днів після появи сходів. Зеленці циліндричні, невеликі (10 - 12 См).
НАРОДНА МУДРІСТЬ
«Посадили дві яблуні в один рік. Одна з них вже втретє дала яблука, а інша зовсім не родить. Навіть не цвіте. Бабка-сусідка радить навішати на неї праски, коров'ячі гомілкові кістки і валянки з пшеницею. Каже, що яблуня, коли ціле літо потримає вантаж на гілках, звикне працювати і почне давати врожай. Ми в цій «народній мудрості» сумніваємося.
Порадьте, як нам вчинити? Можна тут обійтися без валянок? »
Даремно автор листа взяв народну мудрість в лапки. Диму без вогню не буває. Не дарма наші діди вішали на яблуні валянки з пшеницею. Цей прийом завжди давав позитивний ефект.
Справа в тому, що на гілках, які мають положення, близьке до вертикального, закладаються головним чином ростові нирки. Квіткові бруньки частіше формуються на гілках, зростаючих паралельно землі. Горизонтальне положення гілкам можна надати, вішаючи на них вантаж. А можна обійтися і без валянок, прив'язуючи відігнуті гілки до вбитих у землю кілочків.
СМАХРОВОСТЬЮ ТРЕБА БОРОТИСЯ
«Цього року я звернув увагу, що на кущах чорної смородини у деяких квіток були незвично довгі загострені пелюстки, а восени деякі нирки здулися, начебто хотіли цвісти. Що це за хвороба, і як з нею боротися? »
Ваша смородина захворіла небезпечної вірусної хворобою - махровістю, а роздуті бруньки на кущах через те, що там оселився почковий кліщ - переносник цієї хвороби. Рекомендуємо все роздуті бруньки обірвати і знищити. Якщо хвороба не повністю вразила кущі, можна обрізати всю надземну частину прямо зараз, засипати зрізи шаром торфу, а навесні залишити 5-7 пагонів для подальшого відновлення зростання куща. А якщо хворі кущі вражені сильно, то доведеться їх викопати і спалити.

Боротьба з бур'янами на дачі, застосування раундапа

Що робити з бур'янами на садових ділянках? Звичайно ж, полоти - це скаже навіть дитина. Адже бур'яни забирають у корисних культур і поживні речовини, і вологу з грунту, і сонячне світло.
До речі, кульбаба є злісним бур'яном, його корінь йде вглиб на півметра. Скільки ж він витягує поживних речовин із грунту! А якщо разом з кульбабою на грядках ростуть осот, пирій, мокриця і ще 10-15 видів бур'янів рослині, то культурним рослинам, можна сказати, нічого не дістанеться.
Бур'яни приносять шкоду постійно, з весни до пізньої осені. На засмічених ділянках вони засвоюють більше половини поживних речовин тих добрив, які вносять садівники.
Тому, якщо хочете отримати урожай плодів і овочів - вносьте добрива, якщо хочете ефективно використовувати добрива - боріться з бур'янами. Крім поживних речовин бур'яни відбирають у культурних рослин вологу і сонячне світло. До чого призводить нестача вологи і світла, будь-який садівник чудово знає.
Крім того, сміттєві рослини є резервацією шкідників і хвороб. Багато видів комах - шкідників (капустяна муха, білявки, хрестоцвіті блішки, совки, попелиці та ін) після періоду зимового спокою "докармливаются" або розмножуються на засмічених рослинах і лише, потім переходять на культурні. Причому, якщо сміттєві рослини заселяються одиничними особинами, то вже на культурні рослини переходять численні колонії комах-шкідників.
Хвороби рослин також часто передаються від бур'янів. Наприклад, килою пошкоджується не тільки капуста, а й сміттєві рослини сімейства хрестоцвітних - сурепка, пастуша сумка і ін Квіткові рослини нерідко теж інфікуються від родичів з числа бур'янів.
З 30% втрат врожаю від шкідників, хвороб і бур'янів 10% припадає на бур'яни. Спробуйте уявити собі, наприклад, урожай полуниці або моркви на ділянці, зарослому пирієм, осотом, снить. Безумовно, щось виросте, але врожай буде низький і поганої якості.
Якщо боротьбу з бур'янами розглядати в площині «хто кого», то можна з упевненістю сказати, що переможуть вони. Хоча б просто тому, що володіють вражаючими властивостями легко розмножуватися і пристосовуватися до будь-яких несприятливих умов існування. Засмічені рослини мають величезну плодовитістю, а їх насіння - унікальної життєздатністю. Наприклад, одна рослина лободи дає 500 тис. насінин, а насіння мокриці не втрачають схожості навіть через 25 років. Насіння бур'янів можуть сходити в будь сприятливе для них час протягом даного сезону або наступних років.
Всіх садівників зазвичай цікавить, з якими бур'янами складніше боротися? З однорічними бур'янами садівники в основному справляються, зате багаторічні доставляють багато клопоту. Звичайні, традиційні методи боротьби з багаторічними бур'янами (удушення, перегар, виморожування) дуже трудомісткі, і хороший ефект можна отримати тільки через кілька років. Проста перекопування грунту, навіть з ретельним видаленням бур'янів, не приведе до бажаного результату, так як при перекопуванні кореневища діляться на невеликі відрізки, з яких потім виростає маса нових рослин.Раундап: ПРОСТО І ЕФЕКТИВНО
У садівників-любителів гербіциди раніше не користувалися популярністю, головним чином, через їх наслідків. Однак раундап у багатьох змінив ставлення до гербіцидів. Дійсно, з'явилося безпечне для людини, високоефективне, просте в застосуванні засіб боротьби з бур'янами.
Раундап застосовується багато років хліборобами більш ніж 100 країн. Крім сільського господарства раундап використовується для боротьби з небажаною рослинністю на промислових об'єктах, лініях електропередачі, газопроводах, на залізних і автомобільних дорогах, в парках і скверах.
Токсичність раундапа для людини і тварин менше, ніж кухонної солі.
Раундап, потрапивши на поверхню листа, швидко поглинається рослиною, поширюється по всіх його органам, включаючи коріння, і знищує як кореневу систему, так і надземну частину.
Перші ознаки дії раундапа у вигляді пожовтіння і в'янення листя і стебел проявляються через 5-7 днів після обробки, а повна загибель бур'янів настає через 2-3 тижні.
З грунту препарат не надходить у рослини і не перешкоджає проростанню насіння, тому сіяти насіння і садити розсаду можна практично відразу ж після обробки. Розкладається раундап на природні природні речовини - вуглекислий газ, воду, аміак.
Раундап ефективний проти всіх однорічних і багаторічних бур'янів, включаючи осот, пирій, снить, кульбаба, кропиву, мокрицю, гумай, березка, хвощ і багато інших.
ДЕ І КОЛИ НАЙКРАЩЕЗАСТОСОВУВАТИ Раундап на садовій ділянці?

    Застосовувати препарат можна з весни до стійких осінніх заморозків, тобто в період, коли бур'яни мають розвинену листову поверхню.
    При освоєнні садової ділянки (а відводяться під садові ділянки землі, як правило, сильно засмічені багаторічними бур'янами) рекомендується майбутні гряди, площі під ягідники та плодові дерева влітку обприскати раундапом. Тоді до весни наступного року всі залишки загиблих бур'янів повністю перегніют в грунті і можна буде приступати до закладення саду.
    При розбивці газону також не слід поспішати з перекопкой і посівом насіння, інакше разом зі сходами газонної трави на галявині з'являться численні бур'яни. Краще заздалегідь обробити ділянку раундапом і лише потім сіяти газонну суміш.
    У плодовому саду раундап добре використовувати для боротьби з бур'янами в пристовбурних кругах. Після знищення бур'янів грунт під плодовими деревами слід перекопати, а потім або утримувати її під чорним паром, або задерніте, посіявши газонну траву. Попадання раундапа на стовбур старого дерева не страшно, але стовбури молодих дерев перед обприскуванням краще закрити екраном з плівки, руберойду та інших матеріалів. Так само варто вчинити при обробці ягідних чагарників.
    Навколо садибних будівель, теплиць, вздовж парканів, доріжок, між грядами раундап можна застосовувати в будь-який час без будь-яких обмежень.

Вирощування столового буряка

Протягом століть один з найпопулярніших овочів - столовий буряк. У цього коренеплоду маса достоїнств: невибагливість, високий урожай, добре зберігання в зимовий час, високі дієтичні і лікувальні якості. Щоб отримати хороший урожай буряків, потрібно знати деякі особливості її вирощування, а також мати інші необхідні відомості.Підготовка грунту
Столовий буряк вимоглива до грунтових умов. Їй необхідний нейтральний рівень рН приблизно 6,5.
Цього можна досягти, провапнованих восени грядки, на яких буде виростати буряк, або навесні внести під перекопування деревну золу. Я взагалі під усі культури вважаю за краще використовувати «добриво з печі», адже в цьому випадку грунт збагачується не тільки кальцієм, але і калієм, фосфором імікроепементамі. На своїх вже окультурених супіщаних грунтах зазвичай під буряк вношу півлітрову банку золи на 1 кв. м.
Далі потрібно знати, що буряк любить добре дренованих, заправлені органікою грунту. Важкі глинисті і худі піщані під неї не підійдуть, кращими ж вважаються окультурені супіщані і легкосуглинкові. У будь-якому випадку, під весняну перекопування вношу 5-6 кг компосту (дві третини відра на 1 кв. М). Можна використовувати листовий перегній і повністю перепрілий гній, але неприпустимо вносити свіжий і напівперепрілий гній, в цьому випадку рослини будуть «жирувати» і ви отримаєте або одну бадилля, або недоброякісні (тріснуті, хворі) коренеплоди.
Якщо ви навесні в достатній кількості заправили під перекопування грунт золою і компостом, мінеральні добрива можна і не застосовувати.Підготовка насіння і посів
З усіх коренеплодів, що виростають у нас, буряк найбільш вимоглива до тепла. Її насіння починає проростати при плюс 7 - 8 °, оптимальна температура для цього процесу - плюс 10-12 °, при температурі грунту нижче плюс 4-5 ° насіння буряка знаходяться в грунті не проростаючи, але і не втрачаючи схожості.
У Пензенській області зазвичай буряк сіють для літнього споживання 1 - 5 травня (у цьому випадку іноді сходи доводиться захищати від сильних заморозків плівкою) і для зимового зберігання - 8 - 15 травня.
Насіння перед посівом я готую таким чином. У 0,5 л теплої води розводжу 1 ч ложку з верхом просіяного деревної золи і борної кислоти на кінчику ножа. У цьому розчині насіння витримую 12 годин. Потім промиваю їх водою, переховую вологою марлею в тарілочці і витримую добу, не даючи пересихати. Потрібно знати, що весь цей час температура повинна бути не менше 16 ° С, інакше рослини можуть піти в стрілку. Помічено, що і насіння буряка, що зберігалися при низькій температурі, згодом часто зацвітають.
Особливість насіннєвого матеріалу цієї культури в тому, що він являє собою супліддя-клубочки, що складаються з 2-4 насіння, укладених у тверду оболонку. З одного такого супліддя виростає кілька рослин, які вимагають згодом проріджування. Тому заздалегідь залиште грядки, на які потім розсадите зріджені рослини.Догляд за рослинами
Підготовлені вищеописаним способом насіння буряка я сію на відстані 10-15см один від одного в ряду (залежно від сорту) і 20 - 30 см ряд від ряду Борозенки роблю глибиною 3 - 4 см, перед посівом рясно їх поливаю теплою водою.
Після того як сходи буряків дадуть другий справжній листочок, проводжу проріджування. Цю операцію я приурочують до похмурої дощової погоди. Рослини рясно поливаю, обережно взявши їх біля самої землі, висмикую з гнізда, залишаючи на місці найбільш розвинений паросточок. Вийняті з грядок рослини підсаджую на місце невзошедшіх або на іншу грядку, заздалегідь приготовлену і добре зволожену. Після пересадки буряк щодня поливаю до тих пір, поки вона активно не піде в зростання.
Ця культура нерівномірно споживає поживні елементи. У перший місяць засвоює не більш як 5% від загальної їх потреби за весь час зростання. Це пов'язано з тим, що коренева система розвинена ще слабо і може лише засвоювати легкодоступні поживні речовини. Зате надалі коренева система швидко розвивається і вглиб, і вшир і починає активно поглинати необхідні їй елементи.
Саме на цьому етапі зростання, тобто через перші 20 - 40дней після сходів, буряк сильно потребує азоті, тому першу підгодівлю проводжу через 3 тижні після сходів розчином пташиного посліду 1: 20, з додаванням 2 г (однієї третини чайної ложки) борної кислоти. Особливість буряків в тому, що протягом усієї вегетації вона споживає багато бору. Тому в кожну підгодівлю додаю вищевказану кількість борної кислоти. Можна застосовувати і некореневу борну підгодівлю. У цьому випадку на відро води беру 3 - 4 г борної кислоти і цим розчином обприскують листя.
Другу підгодівлю проводжу у фазі формування коренеплоду, коли він стане з волоський горіх, тим же вищеописаним розчином.
У другій половині вегетації буряк починає посилено поглинати калій. Тому, коли коренеплоди стануть 4 - 5 см в діаметрі, підгодовую їх деревною золою (у якій міститься 5 - 7% калію). Розчин готується так: в 1 склянку просіяного попелу вливаю 1 л окропу, наполягаю, добу і потім цей розчин додаю в 9 л води. Другу таку ж підгодівлю проводжу за 25 - 30 днів до збирання коренеплодів.
Фосфор буряк протягом вегетації поглинає рівномірно. Тому передпосівного внесення деревної золи (у якій міститься 25% фосфору) і подальшої підгодівлі нею цілком вистачає.
Таким чином, всього необхідно чотири підгодівлі. Після кожної рослини рясно поливаю. Свідомо намагаюся використовувати немінерального добрива, і не стільки з екологічних міркувань, скільки через те, що в них, на мій погляд, найкраща збалансованість поживних елементів. Якщо ж у вас немає цих добрив, застосовуйте мінеральні, дотримуючись правил - перед перекопкой вносите основне добриво, що містить азот, калій і фосфор, на початку вегетації - азотні добрива, в середині і наприкінці зростання підгодуйте буряк калійними і фосфорними добривами. І не забувайте про необхідність використання бору.
Буряк вимоглива до поливу. Я поливаю з розрахунку 20 л води на 1 кв. м. в тиждень. І лише за 2 тижні до збирання припиняю це робити. Чи відчувають рослини недолік вологи, можна визначити за інтенсивністю фіолетового забарвлення листя.
Природно, проводжу прополку і розпушування. Причому рихлю грунт навколо рослин до змикання листя в ряду, так як потім можна пошкодити формуються коренеплоди.Прибирання та зберігання
Я прибираю буряк до перших заморозків, які у нас зазвичай бувають 15-20 вересня, оскільки підморожена вона погано зберігається. Коренеплід обережно підкопують, обтрушую від землі і обрізаю бадилля так, щоб залишився невеликий пеньок. Якщо ви зріжете бадилля до підстави, то коренеплід втратить багато соку. Потім просушую на сонці 2-3 години, після чого складаю в льох. У мене в погребі в дерев'яних ящиках без всякої пересипання піском або тирсою буряк прекрасно зберігається до травня. Тільки не потрібно забувати, що вологість повітря в льосі повинна бути 80 - 90%.Хвороби та шкідники
Зазвичай буряк рідко заселяють шкідники. За весь час, поки я вирощую, лише один раз вона злегка постраждала від бурякової мухи. Її личинки прогризають дірочки в листках, і вони знебарвлюються. Однак після двократної обробки зольно-мильним розчином цей шкідник-відступає.
Часто зустрічається захворювання - корнеед, що виявляється в підгнивання корінця і подсемядольного коліна. Виникає хвороба при несприятливих кліматичних умовах (різких перепадах нічних і денних температур, тривалих заморозках на грунтах), на надмірно зволожених глинистих, бідних гумусом грунтах. Профілактика цього захворювання полягає в правильній агротехніці і сівозміні, а також у своєчасному (Не ранньому) посіві насіння. Інше поширене захворювання - фомоз. Виявляється воно в кінці вегетації, на старих листках утворюються жовті круглі плями з чорними крапками в центрі. Потрапивши всередину коренеплоду, збудник фомозу викликає загнивання серцевини. Найчастіше хвороба виникає при нестачі бору. Боротися з фомозом можна, протравлівая насіння 80% - ним змочувальним порошком Полікарбацин (доза 0,5 г на 100 г насіння). Часто виникають кагатні гнилі коренеплодів. На поздовжньому зрізі на хворих коренеплодах помітні відмерлі судинно-волокнисті пучки і темні смуги. Причини, що викликають Кагатну гниль: подмораживание коренеплодів, подвядания, механічні пошкодження і надлишок мінерального азоту.Сорти
Сорти столового буряку умовно можна поділити на циліндричні і кулясті.
Цікаво, що до середини XIX століття коренеплоди цієї культури нагадували за формою моркву. Циліндричні сорти мають одну перевагу - вони ніжніше і солодше, ніж кулясті. В основному це сорти зарубіжної селекції. Найбільш відомі «Циліндра» (довжиною до 15-20см і 3-4см в діаметрі) і «Формонова» (довжиною близько 15 см і 5 - 6 см в діаметрі).
З сортів кулястого типу частіше вирощують «Бордо-237». Сортсреднеранній, вегетаційний період 108 - 115 днів. Коренеплоди округлі або округло-плоскі. Смакові якості високі, м'якоть інтенсивного темно-червоного кольору, висока лежкост', стійкий до захворювань.
Сорт «Підзимова-474» виведений шляхом відбору із сорту «Бордо», але має декілька подовжений коренеплід. Сортсреднеранній, холодостійкий, нецветушний. Рекомендований для подзимних посівів.
З сортів зарубіжної селекції можна порадити «Детройт» (ранній), «Суітхарт» (з підвищеним вмістом цукру) і «Голден» (інтенсивно жовтого забарвлення).
Краще намагатися вибирати сорти, несприйнятливі до захворювань. По стійкості до корнеед виділяється «Єгипетська плоска» (ранній сорт), «Ленінградська округла» (стійкий до посухи і надлишкового зволоженню). Чи не уражаються Кагатна гнилями: «Бордо», «одноростковою», «Донська плоска».Лікувальні властивості
Буряк люди розводять з давнини. В її корнеплодахдо 10% Сахаров, 4,5% білків і багато пектину. У буряках багато вітамінів і аскорбінової кислоти, а також містяться мікроелементи заліза, йоду, є кальцій і калій.
Найбільшу цінність представляє буряковий сік, його застосовують при бронхітах і пневмонії, при захворюванні нирок, для зниження тиску. Варений буряк рекомендована при запорах і захворюванні діабетом.
Словом, вирощуйте буряк, вона не тільки обрадує вас високим урожаєм, кулінарним різноманітністю, але й зробить більш здоровими.

Вирощування баклажанів і мульча

Щоб порадіти великому врожаю баклажанів, перевірте систему, яка захищає молоді рослини від колорадського жука і забезпечує теплу землю, яку вони віддають перевагу.

Багато городників помітили вплив поліетиленової мульчі (чорна плівка) і захисту від комах у вигляді плівкового укриття грядки на врожайність баклажанів. Було встановлено, що врожайність баклажанів, які були вирощені під чорною плівковою мульчею і плівковим покриттям грядки, набагато більше, ніж у баклажанів без того й іншого, а також більше, ніж у баклажанів, у яких була тільки чорна мульча.
Тепер і ви можете скористатися цією ефективною системою на своєму городі. Посадіть баклажани в грунт, розігріту чорною поліетиленовою мульчой, і покрийте всю грядку двома полотнищами плівки, скріпленими стиплером так, що виходить плівка подвійної ширини. Одну сторону плівки присипте землею вздовж грядки, а інший скачаний край придавите камінням і цеглою. У міру зростання баклажанів потрібно розгортати частина плівки, щоб у рослин був вільний простір.

Дуже важливо стежити за цвітінням. Як тільки рослини починають цвісти, треба щоранку знімати плівку на пару годин, щоб квіти не були вражені грибком. Квіти баклажанів не потребують комах для запилення, але рух повітря допомагає їм запилитися. Або видаліть плівку повністю, коли рослини зацвітуть, оскільки вони вже досить великі, щоб протистояти набігам основного ворога баклажанів - колорадського жука.

Укрийте баклажани захисною плівкою, щоб захистити їх від колорадського жука. Чорна плівкова мульча зігріє грунт, дасть тепло, потрібне для того, щоб у баклажанів був феноменальний ріст і врожайність.

Вирощування моркви на насіння

Морква - дворічна культура. Це означає, що рослинам потрібно два роки для того, щоб вирости з насінини і дати потомство.
Для цього з осіннього врожаю моркви, посадженої в кінці весни, потрібно відібрати кращі екземпляри і акуратно, не пошкодивши кореневої шийки, зрізати бадилля. Потрібно прибрати їх в прохолодне, добре "вентильований місце і зберігати там до весни. Час від часу перевіряйте, чи не з'явилося на них псування, а кращі з збережених коренеплодів з настанням сезону посадіть.
Ріст рослин відновиться з настанням теплої погоди, у них виростуть стебла довжиною 60 - 90 см і сформуються великі насіннєві шапки. До вступу моркви в фазу цвітіння необхідно скосити всю зростаючу поблизу від городу дику моркву, щоб виключити можливість схрещування культурної моркви з цим бур'яном.
Насіння моркви готові до прибирання, коли насіннєві шапки придбають коричневий колір. Зріжте стебла і складіть їх на сонячному місці на дозаривание протягом ще 2-3 тижнів. Потім зберіть насіннєві шапки в пучок і витрусіть з них насіння на аркуш паперу. Насіння можна зберігати кілька років в герметично закритій посудині.

Зберігання моркви на зиму

Морква зберігається добре, і зібраний влітку врожай можна використовувати весь рік. Моркву можна законсервувати в банках, заморозити в морозилці, нарізавши часточками, або зберігати в свіжому вигляді в овочевому підвалі протягом півроку і більше.
З моркви, яку ви маєте намір зберігати в підвалі, необхідно обірвати бадилля, залишивши лише 2,5 см стебел. Зібрану моркву спочатку потрібно розкласти на сонячному місці і залишити на кілька годин, щоб тоненькі живлять корінці засохли і моркву прийшла в стан спокою. Не слід мити моркву перед закладанням у сховище, так як це може стимулювати відновлення зростання живлять корінців. Краще перед вживанням просто зішкребти їх.
Перш ніж прибрати коренеплоди в підвал на тривале зберігання, необхідно підготувати картонні коробки або пластикові ящики, а також торф, мох-сфагнум або деревна тирса. На дно насипте трохи цього матеріалу, розкладіть шар моркви і потім чергуйте шари. Верхнім повинен бути шар моху або тирси. Укладені на зберігання коренеплоди моркви не повинні стикатися між собою. Не можна допускати попадання в ящики пом'ятих, розщепити або хворих коренеплодів. Пам'ятайте, що по сусідству з морквою не можна зберігати яблука, так як вони виділяють етилен - речовина, що погіршує смак моркви. Найкраще морква зберігається при температурі ГС і вологості повітря 90 - 95%.

Підготовка грунту для моркви

Будь городник прагне виростити велику солодку моркву з красивими коренеплодами. Секрет успіху - в ретельно спланованій агротехніці, починаючи з вибору найкращого сорту, придатного для конкретних умов вирощування.
У смаку моркви головне - солодкість. Чим вище в коренеплоди зміст Сахаров, тим він смачніший. Значну частку успіху вже забезпечили селекціонери і Семеновод, розмноживши і пустивши в продаж нові сорти з високим вмістом Сахаров і малою кількістю гірких масел, які погіршують смак моркви.
Солодкий смак моркви найменше залежить від зусиль городника, так як він в основному зумовлений сортовий особливістю. Ми рекомендуємо вирощувати популярну «Нантського» моркву.Пухкий грунт
Для моркви, та й для інших коренеплодів, важливу роль відіграє передпосівна обробка грунту. Ущільнений грунт створює труднощі для нормального розвитку коренеплодів моркви: тоненькі живлять корінці позбавляються можливості отримувати достатню кількість кисню, необхідного для зростання.
Перед посівом моркви грядку потрібно скопати на глибину 20 - 25 см, розбити великі грудки грунту граблями або мотикою і видалити по можливості всі камінці. Намагайтеся не ходити по грядці після того, як ви підготували її до посіву, щоб не утрамбувати розпушений землю. Ідеальний грунт для моркви - родючий, добре дренований суглинок.
У звільнену від грудок і каменів землю необхідно внести велику кількість органічного матеріалу - компосту, перепрілих листів, торфу або дозрілого гною, щоб вона стала легкою і добре утримувала вологу.
Гній краще вносити попередньої восени, щоб він встиг повністю розкластися до моменту посіву. Високий вміст азоту в свіжому гної майже завжди призводить до розгалуження коренеплодів моркви і утворення грубої шкірки з безліччю дрібних корінців.
Морква краще росте на злегка кислому грунті (рН від 6 до 6,5). При рН нижче 6 можна внести доломітове борошно або вапняк за нормою 4,5 кг на 10 кв.м, тоді рН досягне потрібного рівня.

Як позбутися від дротяників

Спеціальна література на цей рахунок говорить про те, що найголовніше - не доводити ситуацію до крайнощів. Справа в тому, що личинки жуків-щелкунов, що отримали назву дротяників, живуть у грунті від 2 до 5 років. Вони активно переміщаються на глибині 10-12 сантиметрів, на пересихаючих грунтах йдуть і глибше. Стадія лялечки також проходить в грунті. Там же зимують молоді жуки. Лише у квітні - травні вони вилітають, і самки протягом травня - липня відкладають по 3-5 штук у купці гладких білих яєць, знову ж неглибоко в грунт.
Все це говорить про те, що цей шкідник важковловимий, його не знищити. Дійсно, чи не отрутохімікатами станемо ж проводити багаторазові протягом 2-2,5 місяця обприскування проти вилітають з грунту все нових і нових жуків.
На селянському або аматорському ділянці не застосуєш і фумігацію грунту. Вся надія поки що на високу агротехніку та відлов личинок на приманки, а в майбутньому-на стійкі сорти, яким шкідники були б не до смаку.
У систему агротехнічних заходів входять:

    вапнування кислих грунтів;
    чергування культур - посадці картоплі повинні передувати 3-4 роки, протягом яких на даній ділянці вирощують горох, квасоля, боби, люпин, сою, сочевицю;
    ранньо-осіння перекопування грунту (у вересні) з виносом наверх шару, де можуть перебувати личинки, лялечки, яйця і розмістилися на зимівлю жуки, тут вони стають здобиччю для птахів або гинуть у не властивих для них умовах протягом осені та зими;
    найжорстокіша боротьба з бур'янами, зокрема з пирієм;
    здійснення всіх заходів, спрямованих на поліпшення структури грунту, еемеханіческого складу, так як найбільша чисельність дротяників відзначена на важких глинистих грунтах, та ще сильно ущільнених (втоптана);
    багаторазове за літо розпушування грунту на вже існуючих посадках трудомістке, але досить ефективно;
    розкладка Притіняти пасток зі свіжої трави, і подальший збір личинок підніми.
Ще більш клопіткий спосіб - виловлювання личинок за допомогою приманки. Навесні до посадки основної культури (або посіву попередників) у грунт на глибину 5-15 сантиметрів через кожні 10 сантиметрів закладають приманки. Це можуть бути шматочки картоплі, буряків. Щоб приманки не загубилися, місце розташування їх відзначають прутиками. Через 3 - 4 дні проводять інспекцію: виймають і знищують приманку разом з проникли в неї личинками. У разі необхідності процедуру повторюють.
Як можна помітити, рекомендовані способи боротьби з проволочником треба застосовувати комплексно, тільки тоді можна розраховувати на ефективність. З відомих зараз сортів у ролі щодо витривалих називають «Пріекульскій ранній» та «Берлихинген», дротяники вражає їх менше. Сорти ці старі, і навряд чи їх зараз можна знайти.

Рибні відходи як добриво

Будь-які субпродукти та відходи тваринного походження (а риба теж відноситься до царства тварин) можуть служити цінним добривом для садових і городніх культур: У грунті вони досить швидко розкладаються з виділенням великої кількості цінних для рослин речовин. Їх можна компостувати разом з іншими кухонними відходами упереміш з рослинними залишками. Якщо за зиму накопичиться достатньо велика кількість подібних відходів, їх дуже корисно внести в основу грядок, призначених для посадки огірків, томатів та інших плодових овочів. Крім того, їх можна використовувати для удобрення землі в теплицях і холодних розсадниках. Харчові відходи тваринного походження рекомендується перемішувати з грунтом на глибині 10 - 20 сантиметрів. Якщо їх вносити поверхнево, велика частина азоту може випаровуватися в атмосферу.

Що робити з папером?

Як краще використовувати паперову макулатуру: спалювати або робити компост?

Папір робиться з целюлози, яка погано розкладається в грунті і практично не виділяє тепло. Зола з паперу, якщо її багато, містить солі важких металів, передусім цинку і свинцю, які шкідливі для рослин. Найкраще макулатуру використовувати як мульчу, але спочатку її треба тонко подрібнити на спеціальних машинах для різання паперу. Якщо ж присипати її піском або торфом, то можна використовувати як мульчу, не подрібнюючи.
Як відлякати мурах

     Змішайте висушену і подрібнену траву материнку з сіркою (1:2), обкопавши землю біля того місця, де оселилися мурахи, посипте вийшов порошок і змішайте його з землею.
     Інший спосіб: насипте біля дерева в два-три кола пічну сажу.

Як відлякати птахів

Повісьте до дерева на мотузках, дзеркальні осколки. Яскраві сонячні промені, відбиваючись у них, відлякують птахів, навіть найбільших.

Як вирощувати помідори на підвіконні?

Ось уже п'ятий рік вирощую вдома міні-томати. Ця група томатів найбільш вдалий для кімнатного городу. Міні-томати - це група рослин з невеликими плодами величиною трохи більше волоського горіха. Плоди солодкі, соковиті, з дрібним насінням. Вони вигідно відрізняються від інших сортів томатів високою врожайністю, скоростиглістю, стійкістю до хвороб, нестачі освітленості і знижених температур. Карликові томати невисокі, залежно від сорту висота куща досягає всього 15-30 см. Вони дуже компактні, на 1 кв.м площі вікна висаджую 10 - 15 рослин, не вимагають ні підв'язки, ні пасинкування. Я вирощую наступні сорти:
«Флорида-петіт», відмінно росте навіть у північних районах, чемпіон за скоростиглістю, висота куща всього лише 15 - 20 см;
«Мінібел» - кущі заввишки 20 - 30 см, врожайність до 1 кг плодів з куща; Грунт для вирощування томатів заготовлюю з осені: 10% суміші перегній, 80% городньої землі, 10% піску. Якщо ні городньої землі, то можна садити і в квіткову, яку часом продають у магазинах. Землю перед посадкою треба обов'язково продезінфікувати, проморозити на вулиці, пролити крутим окропом або в мішку опустити в киплячу воду хвилин на 20, можна і пропарити в духовці кілька годин.
Після однієї з таких гарячих обробок землю проливаю темним розчином марганцівки.
Насіння висаджую на початку березня, попередньо замочую їх на 24 години в злегка теплій воді (насіння в мішечку з тканини кладу на тарілку, вода не повинна їх покривати).
Воду для замочування насіння 3 діб витримую, щоб випарувався хлор. Після замочування насіння протягом 20 хвилин дезінфікую в 1%-ном розчині марганцівки, промиваю чистою водою і відразу ж висаджую. Борозенки роблю глибиною 0,5 см і через 1,5 - 2 см в рядку розкладаю насіння. Відстань між рядками - 5 см. Зверху присипають землею, злегка поливаю, накриваю склом або поліетиленовою плівкою і ставлю в таке місце, де температура тримається в межах 24 - 26 ° С. Після сходів насіння (зазвичай це на 4 - 6 день) активно регулюю денну та нічну температуру за відомою для томатів схемою. Після утворення 2 - 3-х справжніх листочків сіянці пікірують, заглиблений при посадці до першого справжнього листка. Через тиждень після пікіровки проводжу добривний полив. У перший місяць, як правило, рослинам потрібне додаткове освітлення, яке я їм забезпечую за допомогою лампи денного світла. Розташовую лампу на 40 см від верхівок рослин. Далі догляд за рослинами - звичайний, за прийнятою для цих рослин схемою, азотні підживлення починаю тільки в період плодоношення. У період цвітіння ваточкой допомагаю рослинам запилюватися.
Поливи нечасті, але рясні, прищипувати і пасинкувати не треба.
Ці томати не тільки вживаємо в свіжому вигляді, а й робимо заготовки на зиму. Їх плоди вигідно відрізняються від стандартних, вони не розтріскуються при гарячій обробці і зберігають яскраву, соковиту забарвлення. У зимову холоднечу дуже приємно подати на стіл банку з асорті з червоних і жовтих невеликих, але дуже апетитних помидорчиков.
І ще хочу поділитися однією своєю радістю - це томат «Вагнер Мірабель». Ні у одного сорту томатів я не бачила таких прозорих сонячних плодів. Цей сорт може прикрасити не тільки город, але й клумбу. Янтарно-жовті помідорчики дуже люблять діти. Величезні кисті цього сорту складаються з декількох сотень квіток і закривають весь кущ розлогим мереживом. Висота цієї рослини у відкритому грунті досягає 1,5 м, в теплиці - до 3 м.
Дуже подобається мені і сорт «Гартен Фройде». Його довгі, до півметра, кисті звисають гірляндами по всьому кущу. На одній кисті буває до 30 плодів. Сорт ранній, дуже врожайний, з тривалим періодом плодоношення. У відкритому грунті висота куща до 1,5 м, в теплиці - майже 4 м.

Що таке бамія?

Бамія - це овочева рослина отримало назва не на честь Байкало - Амурської магістралі. Таке ім'я йому дали стародавні індуси, які називали його плоди «окра».
Ботанічна назва бамии - абельмосхус їстівний, вона з сімейства мальв, в культуру була введена в Південній Азії. У Європі її ще називають «дамські пальчики» - за форму плодів - коробочок, уживаних у недостиглому вигляді, зеленими. На розсаду насіння бамии висівають на початку лютого. При температурі 20 градусів сходи з'являються на 12 - 18-у добу. У фазі двох справжніх листків їх пікірують в торф'яні горщики діаметром 8 сантиметрів. Наприкінці травня розсаду висаджують під плівку за схемою 50 х 50 сантиметрів на грядці з добре удобреному, легкої, родючої, нейтральної грунтом.

Для утворення бічних пагонів рослини на висоті 30 сантиметрів прищипують і прив'язують до опорних кілків. На початку вересня недостиглі коробочки зрізають ножицями.