Перець в липні-серпні

Липень і серпень - період збору врожаю. Якщо ви правильно провели форміровку рослин, урожай плодів гарантований. Плоди перцю солодкого можна прибирати як у фазу технічної, так і у фазу біологічної стиглості.
Технічно зрілі плоди - це плоди, які досягли відповідає обраному сорту або гібриду розмір, характерну забарвлення і приємний перцевий аромат. Технічна зрілість перцю настає приблизно через 30-40 днів (залежно від умов вирощування) з моменту утворення зав'язі. Приблизно через місяць після її настання плоди набувають характерну для даного сорту чи гібриду перцю забарвлення (біологічна стиглість плодів). Найбільш поширені сорти та гібриди, що мають червону, жовту, помаранчеву забарвлення плодів.
Багато овочівники-аматори скаржаться на те, що не можуть дочекатися настання біологічної стиглості. Це багато в чому залежить від абіотичних факторів (тепло, світло). Наприклад, у відкритому грунті взагалі досить важко довести плоди до повного дозрівання через нестачу світла і тепла. Якщо згадати останні кілька років., Можна помітити, наскільки холодними, дощовими і малосонячних були травень і червень. Але ми радимо вам сильно не засмучуватися з цього приводу. Як стверджують фахівці, якщо витримувати плоди на рослині до повного дозрівання, знижується загальна врожайність на 20-30% порівняно зі збором в технічній стиглості. Зазвичай врожаї збирають один раз на тиждень, зриваючи плоди разом із плодоніжкою. Важливо регулярно проводити збори, оскільки вони сприяють підвищенню врожаю. Решта на рослині зав'язі і плоди отримають більше харчування, а також будуть закладатися нові генеративні органи.
У літні місяці всі городники стикаються з такою проблемою, як опадання квіток і зав'язі. У чому ж причина? Їх декілька: різкі перепади температури повітря, нерегулярний полив, недолік світла та ін
Низька температура грунту та повітря (нижче 15 ° С) і занадто висока (вище З0 ° С) призводять до опадання бутонів і зав'язей через те, що різко знижуються запаси вологи в грунті і збільшується випаровування вологи з листя. Вода з генеративних органів починає надходити до точок росту і листю, що в свою чергу призводить до утворення відокремлює шару клітин в місцях прикріплення бутонів і зав'язі. Вода і поживні речовини не надходять до цих органів, і вони опадають. Недолік світла особливо згубний при настанні холодної погоди. Він також призводить до обпадання квіток і зав'язі.

Насіння

Щовесни перед городниками постає проблема насіння. Щоб її вирішити, про посадковому матеріалі найкраще подбати вже зараз.
Найбільш перспективний спосіб вирішення проблеми - придбання вітчизняних сортів у спеціалізованих господарствах і магазинах. Це найбільш гарантований з якості (а значить, і дає кращий урожай) посівний матеріал. Вважаю, що повальне захоплення барвистими іноземними пакетами насіння погано пристосованих до наших умов, а також з невідомими якостями (але непомірно дорогих), поступово проходить.
Деякі городники вирощують насіння самі. Процес цей складний, так як в умовах дачного і присадибного овочівництва важко дотримати просторову ізоляцію: відбувається перезапилення і знижуються сортові якості рослини.
Якщо ж ви вирішили отримати власні насіння тієї чи іншої культури, рекомендуємо виконати деякі вимоги.
Огірок на насіння краще брати той, який ближче до сім'ядольних листків, і тримати його на корені до повної стиглості (підсихання плодоніжки, на пожовклим шкірці з'являється сітка, плід розм'якшується). Потім огірок знімається, розрізається вздовж, насіння вибираються ложкою разом з мезги і поміщаються в посуд для бродіння на кілька днів при температурі 23-25 ​​°. Воду додавати сюди не можна. Потім насіння відмивають і підсушують. Зберігають у мішечках з тканини або в пакетиках з м'яких сортів паперу. Зручно зберігати і в коробочках з-під сірників. Висівати насіння огірків краще через рік, так як торішні дають багато так званих пустоцвітів (чоловічих квіток) і мало квіток з зав'яззю (жіночих).
При відборі томатів на насіння городники часто зосереджують увагу на розмірі і красі плоду. Найважливіше ж взяти на насіння плід з найбільш врожайного куща, і обов'язково з другої чи третьої кисті. Рослина не повинно бути пошкоджено захворюваннями. Плід треба брати не перезрелий, а той, який зав'язався приблизно місяці два тому. Насіння з таких плодів володіють більшою енергією проростання і гарною схожістю. Насіння томатів відбираються і зброджуються так само, як і у огірків. На відміну від огірків для посіву томатів придатні насіння минулого року.
Для одержання насіння фізалісу овочевого відбирають плоди з найбільшим ступенем зрілості, а при похмурої осінній погоді вони дозрівають в кімнатних умовах. Коли плід посвітлішає, його розрізають і зброджують насіння так, як у томатів.
Якщо ви збираєтеся на наступний рік використовувати власні насіння картоплі, необхідно вже при збиранні подбати про них. Для цього при копанні бульби картоплі кидають у лунки і насіннєві відбирають від найбільш врожайних кущів масою 30 - 80 г (величина курячого яйця).
На насіння можна брати і більше дрібні бульби, але при посадці в лунку треба буде кидати не одну, а дві картоплини. Насіннєва картопля, як і продовольчий, злегка просушується на сонці (при дощовій погоді в провітрюваному приміщенні), потім піддається прозелененію (декілька днів витримується на світлі). На харчові та кормові цілі таку картоплю непридатний.
Серед городників все більшою популярністю користується такою коренеплід, як скорцонера (чорний корінь). Для одержання насіння треба найбільш великий і здоровий коренеплід (визначається по виду листкової поверхні і товщині головки коренеплоду) залишити в землі на зиму. У наступному році в липні він дасть квіткову стрілку. Насіння треба збирати у міру дозрівання. За наявності хорошого сховища коренеплід можна висадити і навесні (квітень - травень).
Зберігати насіння краще при максимально низькій температурі (але не нижче 0 °) в сухому, провітрюваному приміщенні. У домашній обстановці такі умови створити важко. Насіння добре зберігаються в квартирі, треба тільки не допускати різких перепадів температур. На кожному пакетику має бути напис про вид рослини, його сорті, зазначено рік, коли насіння були вирощені або придбані (якщо рік вирощування невідомий). Насіння кожного виду рослин мають свої терміни зберігання (від 2 до 9 і більше років). Однак викидати насіння без їх аналізу на схожість і енергію проростання не слід навіть у разі закінчення терміну зберігання.

Подбаємо про грунт

Завершуючи осінні роботи і готуючись до весняних посадках, садівник повинен знати грунт своєї ділянки. Симптоми нестачі або надлишку окремих елементів живлення з великою часткою ймовірності можуть підказати самі рослини, треба тільки вміти спостерігати і знати, за якими ознаками це визначити.
За період вегетації культурні рослини і бур'яни виносять з грунту велику кількість поживних речовин. Так, картопля «з'їдає» 0,5-0,7 кг азоту, 0,15-0,2 кг фосфору, 0,6-0,8 кг калію. Крім того, потрібно врахувати, що частина поживних елементів були безповоротно втрачені через вимивання і переходу в недоступні для рослини форми. Заповнити ці втрати необхідно внесенням органічних і мінеральних добрив.
Якщо в початковий період вегетації посадки розвивалися повільно, мали слабко-зелене забарвлення, то в грунті явний недолік азоту. Але азот залишимо на весну, як елемент живлення, який стимулює зростання і розвиток листового апарату і рослини в цілому. А ось нестача фосфору і калію позначається на врожайності і смакових властивостях плодів. Навіть якщо ви внесли їх у необхідній кількості, зараз саме час знову підживити ними грунт. З мінеральних для осіннього внесення рекомендується використовувати фосфорні (суперфосфат і суперфосфат подвійний) відрізняються вмістом Р205 (відповідно 20 і 46%) і калійні добрива (сірчанокислий або хлористий калій). Якщо сірчанокислий калій можна вносити в будь-який період вегетації, то калій хлористий тільки восени, з тим, щоб хлор за осінньо-зимовий період і ранньою весною вимився і не надав шкоди тим культурам, які негативно реагують на хлор.
Цю роботу бажано поєднати з осінньої обробкою грунту, яка є дуже ефектним агротехнічним прийомом поліпшення грунту, боротьби з бур'янами. Перекопана з осені грунт не тільки заощадить ваш час навесні, але дозволить раніше приступити до весняних робіт, так як швидше прогріється.
Найбільш раціонально восени в період перекопування проводити і вапнування кислих грунтів. При цьому досягається найбільш рівномірний розподіл вапняних матеріалів у грунті, так як вапно повільно діє і слабо просувається в грунті.