Метелики совки

Кому-кому, а сімейству метеликів під назвою «совки» вимирання не грозить навіть у далекому майбутньому: на нашій планеті їх 25 тисяч видів!
Скільки з них зустрічається у нас, не знаю, але думаю, що кілька сотень. У їх числі - городня, войовнича, картопляна, жовто-бура рання, капустяна, садові, озима, щавлева, пірамідальна, оклична, совка-сінеглазка, фіолетово-сіра рання совка, грушева, помідорна, смородинна, прямолінійна і багато-багато інших.
З вигляду совки - скромниці, скромники. Неяскравих сірих або бурих тонів, вони активні в сутінки і вночі (тому вчені їм дали другу назву-«нічниці»). І харчуються вони так невинно - квітковим нектаром і пилком. І навіть більше: метелики сприяють запиленню квіток.
Але, мабуть, саме про совках складена прислів'я «У тихому болоті чорти водяться». Гусениці цих метеликів - наівреднейшіе комахи. Їх апетит і всеїдність порівняти хіба тільки з ненажерливістю сарани. Створюється враження, що метелики запилюють рослини лише для того, щоб пізніше їх гусениці поласували зав'язями.
Гусениці звичайної серцевинної совки харчуються більш ніж 30 видами рослин, у тому числі картоплею, ревенем, томатом. Гусениці городньої совки - листям капусти, брукви, ріпи, редьки, буряка, редиски, ревеню, а також бур'янистих трав - лободи, марі.
Пірамідальна совка пошкоджує малину, яблуню, грушу, вишню, черемху, чорну смородину, дуб, тополя, вербу, клен, ясен. Її гусениці об'їдають листя, виїдають у квіток тичинки і маточки, вигризають зав'язі плодів, обплітаючи пошкоджені органи рослин павутиною. На ділянках, що примикають до лісу, пірамідальна совка знищує до 40% квіток малини!
А скільки неприємностей нам доставляє капустяна совка, коли за тиждень здоровий молодий качанчик виявляється обгризеним з усіх боків та ще загидженим екскрементами гусениць!
боротьбу з совками вести і легко, і важко. Легко тому, що гусениці совок в більшості своїй ведуть відкритий спосіб життя, і протягом усього періоду харчування їх можна знищити інсектицидами: фітовермом, Акарін, кінмікс і багатьма іншими.
А складно тому, що це сімейство дуже численне і многоядни, за ним не встежиш. Тому підтримка чисельності совок-метеликів на безпечному для культурних рослин рівні краще довірити НЕ хімії, а їх природним ворогом. Наприклад, можна на станції захисту рослин придбати наїзника трихограмму і два-три рази за період кладки метеликами яєць випускати їх в сад.
А самі рослини під час літа совок бажано двічі обприскати відваром пров'яленої полину, зібраної після цвітіння. Полин кип'ятять у 2 - 3 л води протягом 10 - 15 хвилин, для посилення дії до неї додають настій курячого посліду (1 кг курячого посліду, настояний протягом 2 діб у 2 - 3 л води); загальний настій проціджують і доводять його об'єм до 10 л. Інтервал між обробками повинен становити 7 днів, на сотку достатньо 10 л рідини.

Середньопізні сорти картоплі

Всього на сортодільниці випробовується тринадцять сортів. У їх числі - такі відомі для наших городників, як «Казка», «Інноватор», «Рамзай», «Світанок київський», «Соліст», «Ефект», «Лорха», «Роко».
Врожайніший всіх у цьому році виявився сорт «Роко». Його урожай склав 300 центнерів з гектара. Хочу нагадати, що «Роко» - сорт голландської селекції. Він має витягнуті, овальні бульби яскраво-малинового кольору. Смачний, при варінні злегка розсипається.
У випробуванні з'явилося три нові сорти: «Маестро» (надалі він буде перейменований в «Баритон»), «Валентина» і «Факел».
«Маестро» - сорт виведений в Пензенському НИИСХ. Ранньостиглий. Віночок червоно-фіолетовий. Бульба кругло-овальний, шкірка червона, м'якоть кремова. Сприйнятливий до золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди.
Хоча цей сорт і внесений до середньо-ранню групу, але в процесі випробування він показав себе як ранній: раніше всіх зацвів, на ньому швидше за всіх почала відмирати бадилля. Урожайність склала 154 ц / га. З вигляду бульба сорту «Маестро» дуже схожий на бульбу сорту «Жуковський ранній». Смак посередній, вміст крохмалю низьке.
«Валентина» - автор сорту Борис Михайлович Вершинін. Віночок білий. Бульба округло-овальний, шкірка жовта, м'якоть ясно-жовта. Сприйнятливий до золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди. Урожайність - 212 ц / га. Бульба великий, смачний, вміст крохмалю високе. Сорт інтенсивний, при внесенні добрив або гною врожайність зросте. Це сорт слід взяти на замітку.
«Факел» - сорт середньоранній, виведений на дослідній бульбоносних станції «Ульянівська». Віночок червоно-фіолетовий. Бульба округлий, шкірка жовта, м'якоть біла. Сприйнятливий до золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди. Цього року показав низьку врожайність, посередній смак і досить дрібні бульби.
Маючи достовірну інформацію про сорти, вже можна не кидатися на будь-яке нове назва, а цілком цілеспрямовано набувати насіннєвий матеріал на новий посадковий сезон.

Два врожаю картоплі на рік

Таку думку висловив сортоіспитатель, проаналізувавши погодні умови 2005 року. Неможливо не помітити, що клімат в нашій смузі змінюється в бік потепління: вже не «працюють» народні прикмети; вже багато птахи не летять на зимівлю; на дворі стоїть середина листопада, а погода така, як на початку жовтня.
Цього року нас здивувала не тільки осінь, але й весна: вона видалася на рідкість теплою - не було жодного поворотного заморозка. Середня температура повітря в травні була вище середньорічних норм на 2 - 5 градусів. Правда, опадів у травні випало всього 60% норми, але для картоплі в початковий період вегетації це не так страшно - спочатку йому вистачає зимових запасів вологи.
Червень теж був теплим, і лише до кінця місяця середня температура опустилася на 2,5 градуса нижче звичної норми. До речі, і опадами цей місяць нас не балував.
У липні було сиро і холодно. Випало 88,5 мм опадів, що майже в два рази вище норми. З одного боку, це сприяло наливу бульб, але з іншого боку, виникала велика ймовірність розвитку грибкових захворювань.
Серпень порадував нас теплою сухою погодою. Занадто сухе, якби не дощ у середині місяця, який підтримав пізні сорти картоплі, і тому врожай значно додався. У цілому нинішній рік для картоплі був сприятливим. Через теплу весни та осені при проведенні відповідних підготовчих заходів та наявності гарних ранніх сортів можна було б отримати два врожаї картоплі.
Добре, коли на ділянці є сорти різного терміну дозрівання - і ранні, і пізні. Цього року пізні сорти порадували своїх власників.

Різні сорти цибулі

Цієї весни на прилавках з'явився севок червоної цибулі. Розкажіть, будь ласка, що це за цибулю і чи можна його вирощувати у нас в Кузнецьк.
Останнім часом став популярний цибулю червоного кольору. Він особливо смачний і ароматний, не такий гострий, солодший. Та й красивий: їм можна прикрасити будь-який салат. Навесні в основному продавали севок сортів «Ред барон» і «Кармен».
Сорт «Ред барон» користується великою любов'ю у городників. Це середньопізній сорт, цибулина за один годвряд чи вийде. А ось виростити севок з чорнушки - будь ласка. Ще через рік знімете непоганий урожай великого, темно-рожевого, привабливого лука. До того ж і лежкість у нього відмінна.
Сорт «Кармен» - гострий сорт, добре зберігається, цибулина - темно-малинового кольору, злегка плескатої форми. Цей сорт вирощується через сіянку.
Ще продавалися і такі сорти: «Бедфордшірскій чемпіон», «Каратальскій», «Штутгартен ризен». Чемпіон серед сортів ріпчастої цибулі - сорт «Бедфордшірскій чемпіон». Він даетбольшіе, круглі, важкі цибулини зі світло-коричневою лускою. Високоврожайний, стійкий до захворювань. Смак - без гостроти.
Скоростиглий і врожайний сорт «Каратальскій». Він придатний для вирощування в однорічній культурі. Цибулина округла, щільна. Зовнішні луски жовті. Смак напівгострий.
З жовтих сортів найбільш популярний сорт «Штутгартен ризен». Це один з кращих сортів у світі. Обробляти його можна і на зелень, і на ріпку, і на сіянку. Цибулини слабо і середньо приплюснуті, коричнево - бронзовому забарвлення. Дуже добре зберігається. Для отримання товарної цибулини в один рік його треба вирощувати через розсаду.

Роботи на городі на початку серпня

Продовжують посів всіх зеленних культур, а також скороспілого дайкона, турнепсу і ріпи з редискою для осіннього вживання, але розміщують їх з урахуванням сівозміни. На місці ранньої картоплі висівають капустяні (дайкон, ріпу, редьку), де росла рання капуста - салат, кріп, кінзу, а після цибулі та часнику можна сіяти всі овочеві культури.
Продовжують нелегку боротьбу з колорадським жуком. Проти молоденьких личинок краще використовувати не отрутохімікати, а зольний розчин, настої тютюну, махорки або чистотілу. Проводять останнє підгортання або розпушування міжрядь. У ранніх сортів картоплі, збираних в кінці серпня, бадилля повинна бути скошена і прибрана з посадок вже в середині серпня.
Продовжують пасинкувати томати, проводять вершкованіе і вирізку відмираючих листя. Не чекають, поки помідори дозріють на корені, їх зривають бурими, побілілими і навіть зеленими і дозарівают в освітленому, теплом, сухому і провітрюваному приміщенні. Це найнадійніший спосіб вберегти врожай від фітофтори.
На початку серпня приступають до збирання ріпчастої цибулі. Його прибирають при масовому пожовтінні, побурении і вилягання листя. При сухій погоді окрадений з землі цибулю просушують на грядках, розстилаючи тонким шаром. У дощову погоду його сушать у ящиках під навісом. Уражену несправжньої борошнистої росою бадилля відразу ж обрізають по шийку, щоб попередити загнивання під час зберігання. Просушений севок ще 1 - 2 тижні прогрівають при температурі 35 - 40 ° С.
У ці ж терміни прибирають часник. Про його готовності до збирання сигналізують розпрямляться квіткові стрілки. Прополюють, рихлять і поливають в суху, жарку погоду зростаючі коренеплоди, капусту і картоплю пізньостиглих сортів. У віці 8 - 10 днів зрізають кабачки і патисони, прибирають квасолю на лопатку, горох і боби. Після прибирання їх відразу ж заготовляють про запас, відварюючи в підсоленій воді і закочуючи банки кришками.
Початок серпня - найкращий час для засолювання огірків у бочонках по ніжинському способу.

Пасинкування помідорів в картинках

Добавьте подпись

Секрет успішного вирощування томатів в тому, щоб не допускати змикання і взаємного перекривання листя сусідніх кущів. Для цього батоги розводять на шпалери, підв'язують до кілків, формують в один або кілька стебел і регулярно проводять обрізку листя.Ведення батогів на шпалері
Над рядком томатів на висоті 2 м встановлюють дві шпалери, віддалені один від одного на 0,5 - 0,9 м (старі труби або 3 - 5-міліметрову дріт). Непарні рослини в ряду піднімають на одну шпалеру, парні - на іншу. Така підв'язка дає рослинам максимум простору, повітря і світла.
Батога підв'язують широким і м'яким синтетичним шпагатом. На шпалері його закріплюють ковзаючим вузлом, на стеблах нижній кінець фіксують рихлим вузлом: після 2-3 оборотів шпагату навколо стебла утворилися кільця не пов'язують, а лише злегка стягують вільним кінцем. Головне / щоб шпагат не врізався і не перетискав стебло, товщина якого з часом збільшується.
Шпагат 1 - 2 рази на тиждень підкручують навколо зростаючої верхівки за годинниковою стрілкою, не допускаючи звисання приросту. Щоб не зламати верхівку, дотримуйтесь правилом: підкручувати шпагат потрібно навколо стебла, а не стебло навколо шпагату.Форміровка кущів
Всі високорослі томати найчастіше бувають дуже врожайними і нерідко великоплідного, І формують їх в одне стебло.
При форміровке кущів томати регулярно пасинкують - видаляють бічні пагони, що ростуть з пазух листя.Правила пасинкування
1. При веденні томатів в одне стебло видаляють всі пасинки і зберігають всі квіткові кисті, в тому числі самі нижні.
2. Видалення пасинків проводять раз на тиждень, одночасно з обрізкою листя і підкручуванням шпагату.

    Пасинкувати слід вранці, щоб до вечора ранки встигли підсохнути.
    Пасинкувати краще в суху сонячну погоду. Якщо доводиться вирізати пасинки при високій вологості, то ніж (або ножиці) дезінфікують 1%-ним розчином марганцівки (1 г на півсклянки води).
    Пасинки видаляють, коли вони досягли 5 - 7 см. Більш дрібні пасинки розташовані поруч з верхівкою, і можнопо помилку ліквідувати верхівкову нирку. Запізнюватися з пасинкуванням небажано, оскільки великі пасинки відтягують багато поживних речовин.
6. Якщо пасинок був пропущений і переріс, його вирізають, яким би великим він не був. При вирізці товстого втечі ніж обов'язково дезінфікують в марганцівки.
7. Іноді на місці пасинка залишають пеньок заввишки 1-1,5 см. Краще цього не робити, оскільки повторне зростання буває і за наявності пеньків, а при високій вологості на них може розвинутися цвіль.
Обрізка листя
Кожному городникові, напевно, доводилося бачити посипані плодами помідорні батоги з малою кількістю листя і, навпаки, розкішні крони, майже позбавлені плодів. У чому тут справа?
Томати світлолюбні, вони болісно реагують на будь затінення. Якщо сусідні рослини затінюють один одного, між ними виникає конкуренція за світло. Батога спрямовуються вгору, щоб винести листя на незатінених простір. При цьому вегетативна маса розростається на шкоду плодоутворення.
Те ж саме відбувається, коли на одній рослині верхні листки затінюють нижні: починається подовження стебла і розростання прапори. Відстані між кистями збільшуються з 15 - 20 см до 30 - 35 см, плодів зав'язується мало. Щоб переключити томати на плодоутворення, затінення потрібно звести до мінімуму. Це завдання вирішується за допомогою обрізки.

Вирощування розсади в квартирі

Розсади завжди хочеться посадити побільше, але підвіконня в квартирі замалі, в кімнаті - спека ... А розсаді подавай свій мікроклімат: помідорів - тепліше, капусті - прохолодніше. Одні рослини люблять сухе повітря, інші - вологий. І адже треба догодити всім овочам!
Які тільки ємності не використовував я для розсади! Сіяв насіння навіть в картонні осередку з-під яєць. Вони зручні тим, що 30 рослин розміщуються на однаковій відстані один від одного, проте в кожну клітинку входить замало землі.
Саме, на мій погляд, вдалий винахід - саморобні циліндри з непрозорої плівки, що залишається від м'яких пакетів з-під молока. Я вирізаю з неї смужки 12x30 см, скручую циліндри - стаканчики без дна висотою 12 см і діаметром близько 5 см, закріп їх скріпками, шпильками або склеюю скотчем, наповнюю грунтом і ставлю на піднос. У кожен циліндр сію по одному пророслому насіння.
Чим хороші циліндри, крім того, що виключно дешеві? По-перше, вода або розчин підгодівлі з підноса, куди я їх наливаю, розподіляються між усіма «бездонними» склянками рівномірно і надходять до рослин знизу. Зверху грунт залишається сухою, а значить, пухкої і повітропроникною, що для молодих рослин дуже важливо. По-друге, конструкція циліндрів дозволяє міняти їх розміри. Якщо діаметр ємності 5 см, плівка на стінках загортається в два шари. Коли коріння розсади стає тісно, ​​легко збільшити діаметр циліндра до 10 см.
Підноси з циліндрами ставлю в тепле місце і накриваю плівкою. Коли з'являються сходи, виставляю підноси на світ - на підвіконня або на засклений балкон. Закриваю їх маленькими парничками - каркас з алюмінієвого дроту обшиваю прозорою плівкою, і створюю всередині кожного парничка з групою однакових рослин свій мікроклімат. Якщо потрібно підвищити температуру, ставлю всередину парничка банку з гарячою водою. Для рослин, яким необхідний клімат попрохладнее, - банку з холодною водою. А коли жарко, в парник з капустою кладу лід. Протяги моєї розсаді не страшні - на неї не дме. Для рослин, що на балконі, під час похолодання включаю обігрівач, підтримуючи температуру близько 18 - 20 ° С. Якщо треба полити, підгодувати, провітрити овочі, парник легко знімається.

Врожаї і клімат

Слід більш ретельно розглянути питання про вплив клімату і погоди на врожай, подивитися, що ми можемо протиставити примхам погоди, щоб домогтися гарних результатів.
Нагадаю, що погода - це стан атмосфери в розглянутому місці у визначений момент часу. Вона характеризується сукупністю метеорологічних величин, які нам щодня повідомляють по радіо і телебаченню.
Кліматом називають багаторічний режим умов погоди, властивий даній місцевості і обумовлений її географічним положенням. З кліматом пов'язано також поняття «агрометеорологічні фактори». Це ті кліматичні чинники, від яких значною мірою залежить стан і продуктивність овочевих і плодових рослин. До них відносяться: температура і вологість повітря і грунту, кількість опадів, хмарність, тривалість сонячного сяйва, напрям і сила вітру.
Дуже важливими агрометеорологічними факторами є температура і вологість. За цим факторам рік ділиться на сезони.
Розрізняють сезони календарні (по місяцях), астрономічні (за термінами рівнодення і сонцестояння), кліматичні (щодо зміни середньої температури діб) і фенологічні. Садівникові найкраще орієнтуватися на кліматичні і фенологічні сезони.
Відразу відзначимо, що в агрономічної науці та практиці виділяють чотири характерні температури: 0, +5, +10, +15 градусів. І це виправдано у багатьох відношеннях.
При температурі 0 ° С і вище починається танення снігу, сход його з грунту, і починає відтавати грунт.
При температурі +5 ° С в поверхневому шарі грунту починається життя: оживають і виповзають дощові черв'яки, оживають грунтові мікроорганізми, коріння рослин починають активно вбирати вологу, проростають насіння холодостійких овочевих культур.
При +10 ° С проростає насіння, починається вегетація більшості овочевих, як правило, холодостійких культур. Сума температур вище +10 ° С є важливим агрометеорологічними чинником і називається сумою біологічно активних температур (БАТ).
При +15 ° С проростає насіння, активно розвиваються теплолюбні овочеві культури (огірок, кабачок, гарбуз, томат).
Кліматичні сезони виглядають наступним чином: при зміні середньодобової температури від 0 до +15 градусів - весна, від +15 вгору і до +15 вниз - літо, від +15 до 0 градусів - осінь, решту часу - зима.
Необхідно знати вимоги різних рослин до тепла для повного дозрівання і плодоношення. В окремі роки не можна розраховувати на повні врожаї від середньостиглих і пізніх сортів. При їх вирощуванні потрібно вживати додаткових заходів щодо забезпечення теплом або застосовувати нестандартні технології.
Так, період активного живлення рослин при температурах вище +5 ° С триває з квітня до середини жовтня. Тому вже в перших числах травня необхідно срочвносіть добрива і давати підживлення плодовим деревам, ягідникам, суниці. Період активної вегетації більшості овочевих культур триває з середини травня до середини вересня. З цієї причини у нас потрібно в другій половині вересня починати суцільну прибирання всіх культур, тому що їх активне зростання і плодоношення припиняється.

Культура Температура роста (начала и конца)		Сумма БАТ, градусов		Губительные температуры
		До начала созревания	До полных всходов
Огурец	14—15	800- 1000	1200	0
Томат	10-12	900- 1000	1500	- 1
Капуста	6-8	1000- 1200	1400	ниже -1
Свекла	8	1100	1500	-8
Морковь	8	1000	1500	-8
Репа	5	700	1000	- 10

Можна проводити агротехнічні заходи щодо збільшення суми біологічно активної температури.
Вирощування розсади дає додатково 200 - 300 градусів і скорочує термін дозрівання на 15 - 20 днів;
Мульчування грунту - від 120 до 150 градусів і скорочення терміну дозрівання на 5 - 10 днів.
Утеплений грунт з укриттям плівкою - від 250 до 300 градусів і скорочення терміну дозрівання на 20 - 30 днів; лаштунки з високостеблових рослин - від 150 до 200 градусів і скорочення терміну на 10 - 15 днів.
Будь-якому садівникові корисно мати під рукою кліматичні дані по своїй ділянці. Можна вести календар фенологічних спостережень, куди заносяться дані про кліматичні фактори і фенологічних явищах, У цьому календарі фіксуються дані про перехід середніх температур повітря через 0, +5, +10, +15 градусів; дати останніх весняних і перших осінніх заморозків; прильоти птахів; перші трелі солов'я і зозулі; початок сокоруху в берези; набухання бруньок, поява листя у лісових, плодових дерев і ягідників, їх цвітіння. Все це допомагає правильно організовувати роботи на ділянці. Найпершим і надійним народним «індикатором» весни вважається початок цвітіння мати-й-мачухи. Від цього терміну можна вести відлік термінів настання інших фенологічних явищ.
Цвітіння мати-й-мачухи означає, що почалося рух соку у берези, а через тиждень середня температура повітря може досягти +5 градусів. Потрібно терміново вносити до посадки ягідників і плодових дерев добрива, рихлити грунт, видаляти бур'яни.
Заспівав соловей - значить, через два-три дні температура повітря досягне +10 градусів, можна буде висівати більшість овочевих культур, виробляти посадки картоплі. Береза ​​також зеленіє за 5 - 6 днів до переходу температури через позначку +10 градусів.
Володіння термінів останніх весняних і перших осінніх заморозків дозволяє правильно планувати роботи з теплолюбними овочами (огірками, кабачками, томатами).
Зрозуміло, що кожен садівник повинен враховувати кліматичні особливості своєї ділянки. І якщо він буде уважним, він може багато чому навчитися .

Сімейна цибуля посадка

Лук-шалот називають у народі сімейним за многогнеедность. На родючих грунтах з однієї посадженої цибулини шалот може розвинутися гніздо з 20 - 30 штук. На відміну від ріпчастої цибулі, шалот стрелкуется туго і не боїться заморозків. Тому його можна висаджувати у відкритий грунт, починаючи з середини квітня.
При ранній посадці цибулю встигає повніше використовувати грунтові запаси талої вологи і отримує більший забіг для формування врожаю. Крім того, період його розвитку в цьому випадку доводиться на найдовші у році дні.
На родючих легких грунтах шалот на цибулину висаджують по розрідженій схемою: 20 х 15 сантиметрів. Проте доцільно посадки трохи ущільнити. Відстань між рядками - ті ж 20 сантиметрів, а в ряду їх садять ближче один до одного - через 10 сантиметрів. У цьому випадку кожну третю цибулину можна буде у травні використовувати на перо. Адже листя шалот містять рекордну (до 4 відсотків) кількість Сахаров, дуже багаті каротином, вітаміном С і мають більш ніжний смак, ніж у ріпчастої цибулі.
Перед посадкою шалот нарізають борозенки глибиною 5-6 сантиметрів, розміщують в них цибулини, а потім обережно присипають пухкою дрібно-грудкуватої грунтом.

Сіяти цибулю з цибулею

У першу чергу в відталу грунт сіяти потрібно цибулю. Чим більше сонячних весняних днів і талої вологи він встигне захопити, тим вище його врожайність.

У квітні сіють всі види цибулі, але в першу чергу батун, шалот з насіння і ріпчасту. Причому останній сіють і на севок, і на цибулину. Все залежить від схеми посіву. Якщо міжряддя 7-8 сантиметрів, а в ряді між рослинами 1 - 3 сантиметри, значить, зросте невеликий сіянку. Якщо міжряддя 12 - 15. сантиметрів, а між рослинами в ряду 7-8 сантиметрів, вийде ріпка. На ріпку сіють малозачатковие напівсолодкі та напівгострі сорту (переважніше під плівку). Більш гострі сорти краще вирощувати через сіянку. Перед посівом насіння цибулі слід намочити в розчині мікроелементів і проростити до наклевиванія більшості з них.

Одночасно з посівом насіння цибулі під плівку можна висаджувати цибулю-вибірок на перо. Для прискорення вигонки цибулини перед висадкою намочують і з кожною «знімають шапочку», тобто зрізають верхівку цибулини. Для збільшення врожайності грунт бажано удобрити аміачною селітрою.

Розсада картоплі

Для отримання сверхраннего картоплі та двох врожаїв з однієї ділянки за один сезон потрібно вирощувати його розсадним методом. Пророщені на світлі бульби садять в парники або теплички.
Можна використовувати площу по краях основної культури або садити бульби в горщики розміром 10x10x10 см. Пророщені бульби закладають в грунт або горщики за 3 - 4 тижні до висадки розсади на постійне місце.
Обробка бульб регуляторами росту
При обробці бульб розчинами мінеральних добрив одночасно вирішують два завдання: доставляють харчування проросткам і стимулюють хімічні процеси в клубне.
Для приготування розчину беруть 400 г аміачної селітри і така ж кількість суперфосфату на 10 л води. У день посадки бульби занурюють у розчин і витримують у ньому протягом 1 години, після чого висаджують. Можна також обприскувати бульби цим розчином з розрахунку 0,3 - 0,5 л на 10 кг бульб.
Посадковий матеріал обробляють мікроелементами, що посилює ферментівние процеси в бульбах, підвищуючи масу гички і крахмалистость бульб. Мікроелементи треба додавати по 0,5 - 1 г на 10 л води. В якості мікроелементів для обробки бульб можна рекомендувати мідь, бор, марганець, молібден, цинк, кобальт. Багато з цих мікроелементів знаходяться в золі, тому корисно провести передпосадкове опудривание бульб з розрахунку 20 - 30 г золи на 1 кг бульб.
Обробка бульб ростовими речовинами - гиббереллином, гетероауксином, янтарною кислотою, хлорним залізом - сприяє проростанню очок, розташованих не тільки на вершині, але і в нижній частині бульби. Ростові речовини підвищують проникність протоплазми, посилюють інтенсивність дихання і активність окислювально-відновних ферментів в паростках, прискорюють процеси перетворення крохмалю в цукор. Завдяки цьому сходи бувають дружними, кущі відрізняються підвищеною кількістю стебел, хорошою облиственностью і розвитком. Все це веде до підвищення врожаю. Для обробки використовують дуже слабкий розчин ростових речовин, всього 0,01 - 0,05%. Обробку проводять за день до посадки, замачівая бульби протягом 1 години або обприскуючи їх розчином при витрачанні рідини 0,3 - 0,5 л на 10 кг бульб.

Як правильно пасинки на помідорах

З пазухи кожного аркуша томатного рослини виростають бокові пагони - пасинки. В результаті кущ виходить многостебельная, з великою кількістю листя. Зав'язування плодів сильно затримується, та й плоди виростають дрібні. Тому велику групу сортів і гібридів томата треба формувати подібно плодовим деревам. Зазвичай це видалення пасинків і прищипування верхівок.
Своєчасне видалення бічних пагонів призводить до посилення харчування плодових кистей на основних пагонах. Рослини краще висвітлюються, плоди швидше дозрівають.
Пасинки виламують або відщипують, коли вони не перевищують 3 - 5 см. У високорослих (індетермінантних) сортів, у яких зростання головного втечі не обмежений, видаляють всі пасинки по мірі їх появи. Приблизно за місяць-півтора до перших осінніх заморозків (у нашому регіоні це кінець липня - початок серпня) прищипують верхівку головного пагона. Залишають вище верхнього суцвіття 2-3 листа. У високорослих рослин зазвичай визрівають 4-6 кистей.
По-іншому формують кущі низькорослих (детермінантних) сортів, у яких на головному пагоні утворюється всього 2-3 суцвіття і надалі зростання їх припиняється. У таких рослин видаляють всі пасинки, що з'являються з пазух нижніх листків, залишають один бічний пагін під першою пензлем і другий - між другим і третім суцвіттями. Найбільш синок для продовження вегетації куща. При такому формуванні до початку серпня буває 5-7 кистей.
Для кращого освітлення та запобігання захворювань листя рослини 3 - 4 рази підв'язують до кілочків або шпалері у вигляді жердини або туго натягнутого дроту на висоті 1,5 м.
Коли на нижніх суцвіттях почнуть розростатися плоди, видаляють нижнє листя, але не більше одного-двох на день на кожній рослині. До моменту дозрівання плодів на нижній кисті відривають останній лист під нею.
Пасинки, що ростуть із землі, видаляють на самому початку їх появи.
У великоплідних сортів і гібридів перший великий квітка часто дає потворний плід, його краще видалити, як і найбільш слабкі 3-4 бутона рослин, в суцвіттях яких утворюється 12 і більше квіток. Тоді що залишилися квітки сформують більш великі плоди.

Яка грунт потрібен рослинам

Серед овочевих культур немає жодної, яка не підвищувала б врожайність на високо родючих грунтах.
Хоча грунт спочатку володіє певним рівнем родючості і якісь види овочів можуть дати на ній цілком хороший урожай, процес створення високородючих грунту - справа багатьох років. Після створення грунту високої якості цей рівень необхідно підтримувати і щорічно відтворювати заново.
Навіть при вирощуванні культур на дуже родючому грунті високі врожаї не гарантовані, оскільки, крім грунту, урожай залежить від Інших факторів, що впливають і на саму грунт, і на що виростають на ній культури. Це і постійна мінливість (коливання) кліматичних умов, і здатність людини вміло протистояти їм або використовувати найкращим чином.
Ділянка треба привести до стану родючості, невластивому будь-якій рослині. А для цього треба добре уявляти процеси, які протікають в грунті при тих чи інших впливах.
Родючість грунту будь-якого рівня залежить від швидкості повернення відібраних у неї поживних елементів, одна частина яких поглинається рослинами і перетворюється на продукцію, а інша - потрапляє з опадами і поливної водою в нижні шари і вже не може бути корисною рослинам. Кожної весни, до часу посіву або посадки, необхідний один і той же рівень родючості грунту.
Повернення елементів і насичення ними грунту відбувається за рахунок кореневих підживлень протягом вегетації, літнього та підзимового мульчування посадок, внесення органічних і мінеральних добрив в основну підгодівлю і розкладання рослинних залишків. Останні збагачують грунт целюлозою, лігніном, крохмалем, цукрами, жирами, білками, вітамінами.
Рослинам потрібна грунтова вода, яка знаходиться в різних станах. Пароподібний води вкрай мало у грунтових порах, і рослини її майже не використовують. Вода, хімічно зв'язана, зовсім недоступна рослинам. Фізично зв'язана (або плівкова) вода, хоча і доступна, але запас її вкрай обмежений і швидко використовується рослинами. Вода капілярна рухома і швидко поповнює запаси вологи при інтенсивному випаровуванні. Вільна вода, що рухається вниз під дією сили тяжіння, може викликати сильне перезволоження грунту. При високому стоянні грунтових вод або їх піднятті по капілярах виникає різкий недолік повітря. Грунтові пори заповнюються водою на 30 - 60%, а рослини знижують темпи розвитку і продуктивність при вологості грунту нижче 70% від її повної вологоємності (насиченості). Тому так важливі періодичні і регулярні поливи.
Для дихання коріння потрібне повітря, що надходить у грунт у процесі аерації, тобто повітрообміну між грунтом і приземним шаром атмосфери. Рослини використовують головним чином два компоненти повітря: коріння - кисень, а наземні частини - виділяється з грунту вуглекислий газ. Бобові культури використовують азот для діяльності кореневих бульбочкових бактерій.
На частку кореневого дихання припадає близько 30% всіх дихальних процесів грунту, решта припадає на частку грунтової фауни (мікроорганізми, хробаки).
Для поліпшення аерації грунту проводять передпосівний обробіток, рихлять в процесі вирощування. Разом з поливної або дощовою водою в грунт проникає і повітря. Без притоку з атмосфери повітря рослини вичерпали б запас кисню в грунті за 20 - 100 годин. Без виділення вуглекислого газу (С02) від спільної діяльності коренів і мікроорганізмів рослини могли б також швидко загинути. Але виділення С02 з грунту допомагає фотосинтетичної діяльності рослин. Без грунтової вуглекислоти вся рослинність землі могла б витратити С02 атмосфери за 50 років.
Без кисню в грунті затягується або зовсім не відбувається проростання насіння, сповільнюється ріст проростків, розтягнення клітин кореня і стебла. Надлишок вологи в грунті перешкоджає проникненню в неї кисню. Щільні грунти бідні киснем, а коріння рослин розташовуються в них неглибоко.
У грунтах важливо зміст великих мінеральних частин і дрібних (мулистих). У цьому випадку краще підтримується і аерація, і водоутримуюча здатність грунтів.
Висока кислотність перешкоджає надходженню в грунт ряду поживних елементів, викликає підкислення клітинного соку, погіршує вуглеводний обмін, знижує вміст білків, збільшує накопичення нітратів, пригнічує фотосинтез, затримує утворення репродуктивних органів. Тому необхідно нейтралізувати зайву кислотність грунту.
Грунти відкритого грунту покращують, вносячи органічні добрива у поєднанні з вапняними, макро-і мікродобривами; утеплюючи торфом піщані і піском глинисті грунти; застосовуючи розпушують добавки на щільних грунтах і компости на будь-яких; знижуючи рівень грунтових вод і поглиблюючи корнеобитаемий шар.

Причини ворожнечі овочів

У літературі є багато вказівок на сумісність тих чи інших городніх культур при одночасному посіві на одній грядці.

Розписуються сприятливі пари, що збільшують врожайність один одного за рахунок азотних впливів, відлякування шкідників летючими речовинами одного овоча від листя і плодів іншого. Але ніде не пояснюється причина ворожнечі овочів, тільки бачу в зведеній таблиці великий жирний мінус - і все.

Між «рівновеликими» овочами ворожнеча можлива за оптимальний для харчування тієї чи іншої культури родючий шар грунту (наприклад: томати пригнічують моркву на проливних ділянках як при конкуренції їх кореневої системи в шарі 22 - 40 см);

Друга причина ворожнечі - найбільш тонка і ще повністю не досліджена конкуренція овочів через кореневу систему і виділення нею «відлякують» інші кореневі системи речовин. Лапки поставлені через те, що рослини навряд чи щось свідомо і за покликом ДНК відлякують, просто продукти життєдіяльності буряків, наприклад, зовсім не ідентичні цибулевим, а часто виступають у ролі ретардантов (сповільнювачів росту);

Третя причина - загальні шкідники провідної системи, нематоди особливо. Листові нематоди легко переходять з томатів на суницю і часник і навпаки, тому ці культури завжди пригноблені у спільних посадках.

Землеробський календар робіт на другу половину травня

На городі закінчують посадку середньостиглої капусти і картоплі. Сіють теплолюбний базилік, на теплі грядки відкритого грунту висівають огірки, сіють буряк їдальню, призначену для зимового зберігання. Проводять повторні посіви зелених культур - кропу, кінзи, петрушки.
Кілька разів проводять броньовані рано посадженої картоплі, що різко знижує кількість не тільки бур'янів, а й колорадського жука. Опилівают золою з додаванням тютюнової пилу сходи капустяних культур проти хрестоцвітих блішок. З кущів малини регулярно струшують малинно-суничного довгоносика, тим самим знижуючи червиві малини і попереджаючи загибель бутонів у суниці.
У садівників-любителів виробилася традиція садити суницю в серпні - вересні, але чим раніше посаджені розетки, тим краще вони вкорінюються і більше накопичують поживних речовин для плодоношення в наступному році. Тому, якщо є на ділянці вільна земля, посадіть суницю в другій половині травня - початку червня, і на наступне літо отримаєте багатий урожай смачних ягід.
Нагадуємо, що суниця слаборослих сортів - «Рання Махерауха», «Кокінская рання» краще плодоносить в загущених посадках, а сильноросла, сільнообліственная «Зенга-Зенгана», «Фестивальна» - в розріджених. Слаборослі сорти розміщують в лавах через 15 см, а сильнорослі - 25 см. Висаджують суницю за сортами і термінів дозрівання, щоб можна було отримувати чистосортні розсаду.
Приступають до борознування кори, так як починається помітне потовщення штамба і скелетних гілок. Робити його необхідно для попередження появи небезпечних тріщин, провідних до відділення кори від деревини. Борознування проводять спеціальним ножем-Бороздна-ком з лезом, регульованим по глибині прорізу від 1,4 до 20мм. При використанні звичайного садового ножа на його клинку зміцнюють обмежувач глибини.
Є два способи борознування
Можна чергувати короткі прорізи довжиною 10 см проміжками в 1 - 2 см, починаючи від заснування крони і кінчаючи кореневою шийкою. А можна наносити суцільні довгі розрізи. Після борознування розрізи дезінфікують 3%-ним розчином мідного купоросу. Проводять борознування на 3 - 4-й рік після посадки: спочатку на північній стороні штамба, а через 3-4 роки на східній і т.д.

Як спіймати капустянку (медведку )

Капустянка - дуже шкідливий комаха, вона перегризає коріння рослин, і не тільки ягідників, але і городніх культур, псує врожай, до того ж дуже плодовита. Боротися з нею потрібно, об'єднавшись із сусідами, інакше всі ваші зусилля пропадуть даремно.
У травні, коли грунт на глибині 20 см прогріється до 15 гр. С, капустянки виходять зі своїх нір, глибина яких сягає 1 м. У цей час і треба починати з нею боротьбу. Розкладіть по ділянці приманки - купки свіжого гною, краще кінського. Він так приваблює цих комах, що вони можуть в ньому навіть відкласти яйця. Через 25 днів перегляньте купки, виявленого ворога спалюйте.
У травні - червні у медведок настає шлюбний період, і вони відкладають яйця в земляних гніздах на глибині 10 -15 см. У кожному може знаходитися до 500 яєць! Через 2 тижні з них з'являються личинки. Ось у цей період їх треба знищити. У травні - червні з інтервалом тричі прорихліте міжряддя на глибину 15 см, викинуті на поверхню личинки гинуть через кілька годин. Протягом літа можна поставити в декількох місцях водяні пастки: вкопати в землю будь-яку ємність і наповнити її водою, не доходячи 6 см до краю. За ніч туди потрапить чимало вредітельніц.
У середині жовтня (у північних районах на початку місяця) капустянка відправляється на зимівлю. Там, в метрової глибини норі її, звичайно, бракує. Тому заздалегідь треба вирити півметрові ями і наповнити їх гноєм. Залучені його теплом комахи обов'язково вирішать залишитися в гнойових ямах на зимівлю. Вам залишиться тільки з настанням морозів розкидати гній з ями. Викинуті на холод капустянки загинуть і більше не будуть шкодити вашому саду і городу. Але пам'ятайте, що в кінці жовтня - листопаді пастки ставити марно, капустянка вже піде на зимівлю в свою нірку.

Про томати і сорти

Був час, коли вчені-селекціонери, а слідом за ними - і садівники-любителі, захоплювалися вирощуванням крупноплідних овочів.
Зараз змінилася демографічна обстановка, сім'ї стали менше, їжа - різноманітніше. І люди задумалися: а навіщо вони потрібні, ці громадини? Їх важче зберегти, а цілком використовувати просто неможливо. Розрізані, вони швидко втрачають свої якості навіть у холодильнику. А при зіткненні з залізним ножем томат, наприклад, окислюється, втрачаючи значну частину аскорбінової кислоти.
На ринках цивілізованого Заходу вже давно цінуються крихітні плоди, які можна їсти, не подрібнюючи, за один прийом, не давлячись величезним шматком, що не відкушуючи частинами. Це гроноподібні сорти томата, порційні дині, гарбуза і кавуни, чия маса не більше кілограма.
Мода на карликові овочі не обійшла навіть капусту. Вивели сорти з качаном менше, але зате щільніше. Нарешті і наші селекціонери стали створювати овочі, що дають міні-плоди. І таких сортів з кожним роком все додається. Сьогодні ми розповімо про дрібноплідних томатах, які можна успішно вирощувати в середній смузі Росії у відкритому грунті і під плівкою.
Томати з плодами-крихтами дуже декоративні, займають небагато місця, їх вільно можна висаджувати групами, поєднуючи високорослі та низькорослі сорти. Ефектно сусідять вони і з іншими видами овочів і навіть з квітами. Можна розміщувати рослини в контейнерах або великих горщиках в зоні відпочинку серед декоративних рослин, та й на газоні.
Сорт «Вишня червона» достигає за 100 - 105 днів. Характерна його особливість - довгі, більше 50 см, розгалужені суцвіття з безліччю круглих 15-грамових помидорчиков, що володіють високими дієтичними властивостями завдяки підвищеному вмісту Сахаров, органічних кислот і вітамінів.
«Водоспад» за 110 днів дає яйцеподібні помаранчеві 18-грамові помідори. Його можна вирощувати під плівковими укриттями і на вікні. Гібрид «Юніор» взагалі суперранній - урожай готовий через 80 - 85 днів. Відносно стійкий до фітофтори.
Є маса сортів, що володіють ще й неабиякими декоративними якостями - «Балконне диво», «Банан червоний», «Бонсай», «Десерт», «Бетта», «Шарм».
Дивна серія жовтоплідних томатів - «Золота краплина», «Золота куля», «Золота рибка», «Золоте серце», «Золотий горіх», «Золотий півник», «Вишня жовта». Вони містять підвищену кількість бета-каротину.

Боротьба з колорадським жуком

Картопля остаточно переселився в особисті підсобні господарства Росії, де його вирощують на площі 2,9 млн. га, а це більше 91% всього картопляного поля країни.
Плантації цій благодатній і екологічно пластичної культури розкинулися у нас широкою смугою від західного кордону через Урал, Сибір, Примор'я аж до самої крайньої точки на сході - до Сахаліну. У різних агрокліматичних і грунтових умовах при всій різноманітності агротехнічних прийомів значні втрати врожаю від хвороб і шкідників - явище повсюдне. Велику занепокоєність викликає зростаюче шкодочинність колорадського жука і фітофтори. Обидва ці ворога картоплі щорічно вимагають активного застосування комплексу заходів щодо захисту зеленого бадилля картоплі від пошкоджень. Скорочення листкової поверхні веде до ослаблення росту рослин, зменшенню зав'язування бульб і як наслідок - до зниження врожайності на 20-40%. Урожайність картоплі в Росії продовжує залишатися низькою і коливається по роках в межах 9-10 т / га. Якщо врахувати, що в світі середня врожайність перебуває на рівні 15 т / га, то недобір врожаю картоплі у російських хліборобів досить істотний.
Колорадський жук - заморський гість. Його батьківщина - Центральна Америка. Освоївшись у штаті Колорадо на культурному картоплі, він поширився практично по всій території США. На європейському континенті шкідник був виявлений в 1922 році у Франції, звідки і почав свій хід по Європі. На російських городах смугастий розбійник лютує вже більше 50 років, охопивши близько 2,5 млн. га площі. Від західних кордонів Білорусі, України та Прибалтики він поширився на основні бульбоносних райони країни. Є відомості про появу окремих осередків цього шкідника навіть в Омській області і Алтайському краї.
Для обмеження чисельності колорадського жука істотне значення мають місцеві ентомофаги. Особливо добре знищують яйцекладки, личинки і самого колорадського жука дорослі особини турунів, златоглазки і сонечка. В умовах Краснодарського краю прекрасні результати на посадках ранньої картоплі і баклажанів дають личинки хижих клопів північноамериканської фауни-подізуса і періллюса. На жаль, у більш північних районах ці хижаки не приживаються.