Рання і пізня капуста

Дуже часто багато городники вважають - якщо капуста рання, то й саджати її необхідно раніше, а пізня ще почекає. Насправді варто ще подивитися, чи це так.
Тривалість життя капустяного рослини залежить від його скороплодности: у середньопізніх сортів від появи сходів до рубки качанів проходить 130 - 150 днів, у пізньостиглих - 150 - 170, у дуже пізніх - 170 - 200 (більше 6 місяців!). Відчули різницю? Тобто чим пізніше поспіває сорт, тим раніше його необхідно сіяти. Такі сорти ми вирощуємо, щоб використовувати їх для зберігання або на закваску.
Що ж буває, якщо ми затримуємося з сівбою пізньої капусти? Якщо насіння дуже пізнього сорту висіяні у строки середньопізнього, а насіння середньо-пізнього - у терміни середньостиглої, то рослини будуть добре рости, сформується велика розетка листя, але качани або не зав'яжуться, або будуть маленькими, пухкими, несмачними. А ми після цього починаємо скаржитися на погані сорти, які у нас не вдаються.
Коли сіяти? Середні строки -15 березня для дуже пізніх сортів, 1-10 квітня - для пізньостиглих, з 27 квітня по 5 травня - для середньопізніх сортів. Сорти ранньої капусти дозрівають в середньому через 100 днів. І якщо ми плануємо отримати врожай у червні, то сіяти її необхідно на початку квітня.
З перших днів життя білокачанної капусті необхідно багато світла. Найменше затемнення або загущення сходів призводять до витягування маленьких стволиков, послаблює імунітет рослин, програмує їх на посередній урожай. Це друга можлива помилка.
По-справжньому перспективна розсада капусти виходить при порівняно низьких температурах вирощування: 12 - 15 ° С вдень і 8 - 10 ° С (не вище!) Вночі. Під плівкою на сонці рослини изнеживают, великі соковиті листя при пересадці у відкритий грунт відразу в'януть. А втрата листя розсади - це недобір у півкачана. У білокачанної капусти сильні, широко розгалужене коріння і широкі пластини листя. Такому рослині вкрай необхідна глибоко розпушена грунт і посилене харчування. На нестачу азоту вказують нижнє листя - вони трохи червоніють. Якщо ж листя стає синьо-зеленим, значить, або не вистачає фосфорних сполук, або вони не засвоюються (наприклад, в холодній землі). У будь-якому випадку на недостатнє харчування капуста відповідає зупинкою формування качана, його рихлістю.
В останні роки в продажу з'явилося багато нових сортів і гібридів з дуже гарними характеристиками, наприклад пізньостиглі «Арос F1», «Альбатрос F1», «Атрія F1», «Колобок», «Крюмон F1», «Орбіта F1», «Саратога F1 »,« Ліон F1 »; середньопізні« Завірюха »і« Пегас F1 »,« Сіріус F1 »; середньостиглий« Семко ювілейний 217 F1 »,« Коронет F1 »,« Марчелло F1 »

Вирощування ранньої капусти

Ранню капусту я вирощую через розсаду.
Цей спосіб не тільки скорочує терміни розвитку рослин у відкритому грунті, але і створює умови для боротьби з шкідниками, тому що міцна велика розсада їм не по зубах, та й весняні поворотні заморозки не страшні. Я вирощую розсаду капусти в міській квартирі на кухонному вікні.
Посів проводжу в кінці березня сухим насінням, оскільки хороші насіння не потребують додаткової обробки. Як правило, схожість у них дуже висока за умови, що насіння куплені в спеціалізованих магазинах. Спочатку насіння кожного сорту висівають загущено в окремі невеликі ємності (у шкілки).
В якості грунту використовую суміш із сухих пресованих торф'яних брикетів «Торфалін» або «Фіалка», які при розмочуванні збільшуються в об'ємі в кілька разів, з добавкою промитого піску і просіяного дернової землі у співвідношенні 3:0, 5:1, а також золи або доломітового борошна. Схема посіву 3x1, 5 см, глибина закладення 0,5 см. Розкласти рівномірно насіння в землю не представляє праці, так як вони часто пофарбовані в яскраві кольори. Ємності з посівами обов'язково накриваю поліетиленовою плівкою.
При температурі 20 - 25 ° С сходи з'являються через 3-5 днів. Як тільки здадуться перші сіянці, плівку знімаю, а ємності виставляю на світлий підвіконня ближче до відкритої затягнутою марлею кватирці, а на ніч прибираю в холодильник до пікіровки, щоб рослинки не витягувалися.
Коли з'являться перші справжні листочки, сіянці пікірують по одному в окремі стаканчики діаметром 6 - 8 см, заповнені грунтовою сумішшю. Пересадка необхідна, щоб рослини краще розвивалися. Вирощуючи розсаду, необхідно дотримуватися такого правила: грунт для пророщування насіння в шкілки повинна бути біднішими, ніж для сіянців, куди їх пересаджую при пікіровці.
Заздалегідь грунт рясно поливаю. Пікірую розсаду за допомогою загостреного кілочка. Під корінь сіянця підводжу кілочок, піднімаючи грунт. Рослини виймаю з землі по одному, тримаючи їх за сім'ядольних листочки, але не за стеблинка. Кілочком роблю в грунті горщика лунку, вкоторую опускаю сіянець до сім'ядольних листочка. Необхідно стежити, щоб корінець трохи загинався вгору. Землю навколо стебла злегка ущільнюю і рясно поливаю її рожевим розчином марганцівки.
Спочатку рослинки притеняю протягом 2-3 днів, а потім ставлю їх ближче до сонечка. При похмурій погоді розсаду додатково підсвічують люмінесцентною лампою, над якою влаштовую відбивач з фольги або дзеркальною плівки, щоб не було втрати світла. Незважаючи на те, що кватирка, затягнута марлею, постійно відкрита, в сонячну погоду в кімнаті може бути жарко, тоді доведеться прикривати батарею опалення. Для збільшення вологості повітря на батарею кладу мокрий рушник, а також обприскують капусту чистою водою. Поливаю водою кімнатної температури, не допускаючи як пересихання грунту, так і надмірного перезволоження.
Розсаду підгодовую комплексним водорозчинним добривом («Растворін», «Кеміра-люкс») - 1 ч. ложка на 3 л води. Першу підгодівлю проводжу через 10 - 12 днів після пікіровки, другу - через тиждень після першої. При утворенні чотирьох листків ефективна підгодівля розчином мікроелементів (особливо молібденом і бором).
При підвищенні вуличної температури до плюс 8 ° С розсаду капусти виношу на балкон для загартування, поступово привчаючи рослини до перебування на свіжому повітрі. При похолоданні переховую рослини нетканим матеріалом. У разі очікуваних заморозків прибираю їх до кімнати.
Наприкінці квітня перекладаю розсаду на дачу і до висадки (до початку травня) тримаю її в плівковій теплиці. Напередодні висадки капусти у відкритий грунт обприскують її епі-ном з мікровітом згідно інструкції.
Висаджую рослини в стадії 5-6 листків. Розсада буває зазвичай якісної: здоровою, кремезної, з великими яскраво-зеленим листям.

Кислотність грунту

Кислий грунт робить сильний негативний вплив на зростання, розвиток і врожайність більшості сільськогосподарських культур. Для основної маси овочевих культур оптимальна реакція грунтового розчину знаходиться в межах рН = 5,8 - 7,2. У кислому грунті пригнічуються корисні мікроорганізми, вкрай погано відбувається перетворення елементів живлення для рослин в доступну для них форму.
Кислу реакцію грунтового розчину (рН = 3,5 - 4) мають, як правило, дерново-підзолисті, супіщані грунти, а особливо кислими можуть бути торф'янисті грунту. Точно визначити рівень кислотності можна в агрохімлабораторії. Один аналіз коштує не дуже дорого - близько 150 р.
Якщо ж у вас немає такої можливості, то визначити хоча б приблизно рівень кислотності можна по зростаючим на ділянці смітних рослин. Так, наприклад, на кислих грунтах, як правило, зростає хвощ, м'ята, іван-да-марья, верес, подорожник, слабокислие грунту воліють пирій повзучий, конюшина, мати-й-мачуху, берізка польова, ромашку непахучі. Кіслотомери можна придбати і в магазинах для садівників.
Погано переносять високу кислотність такі культури, як капуста, цибуля, морква, буряк. Кілька спокійніше ставиться до кислотності картоплю. На кислих грунтах може лютувати дуже небезпечне для капусти захворювання - кила. Під капусту і столовий буряк можна вносити вапно безпосередньо перед перекопкой грядки, а от під моркву, огірки, цибуля, салат, інші культури краще вносити раскисляющие матеріали під попередню культуру або восени під перекопування.
Для вапнування грунту застосовують доломітове борошно, крейда, гашене (пушонка) і негашене вапно, мелений вапняк, Мерел, дефекат (відхід цукрового виробництва), деревну або солом'яну золу, яєчну шкаралупу у відповідних дозах.
На важкосуглинистих і глинистих грунтах повну дозу вапна (650 - 750 г на 1 кв. М) вносять восени під перекопування 1 раз на 6 - 8 років, а на піщаних і супіщаних (300 - 350 г на 1 кв. М) - раз на 5 років. Якщо ж ви попередньо цього не зробили, а переконані, що грунт у вас кисла, тоді можна внести вапняний матеріал навесні при перекопуванні грядки або безпосередньо в лунки, зменшуючи дозу в 5 - 10 разів. При цьому треба передбачити, щоб вапно або інший матеріал були ретельно змішані з грунтом і не стикалися відразу з кореневою системою рослини.
Найбільш м'яким раскисляют матеріалом є зола, в якій міститься, залежно від виду, від 6 до 40% чистого вапна, наприклад, в золі березових дров - 36%, соломи пшеничної - 6%.