Метод Мітлайдера, грядки

До методу Міттлайдера двояке ставлення у агрономів і досвідчених городників. Хтось його хвалить, а хтось лає. Істина, напевно, десь посередині. Сьогодні представляємо точку зору прихильників цього методу Метод Міттлайдера - це не тільки продуктивна технологія, яка дає високі врожаї з меншими витратами часу і праці, але і можливість отримувати чисті - без нітратів - овочі.
В основі методу - повноцінне збалансоване харчування рослин, постійну увагу до них, оригінальна геометрія посадок і сумлінну, педантичний працю.
Незважаючи на те, що публікації про метод Міттлайдера пройшли в газетах і журналах, а може, бути саме тому, читачі газети просять розповісти про цю технологію більш докладно з тим, щоб виростити такі овочі на своїх шести сотках, а це цілком реально і, дивлячись на те, що публікації про метод Міттлайдера пройшли в газетах і журналах, а може, бути саме тому, читачі газети просять розповісти про цю технологію більш докладно з тим, щоб виростити такі овочі на своїх шести сотках, а це цілком реально і, як показав досвід перших ентузіастів, дійсно дає великі прибавки до вже звичним врожаям - в З - 4 рази більше звичайних для нашої зони.
Сучасне рослинництво - це надранні, сверхурожайние, стійкі до захворювань сорту, вчинені сільськогосподарські машини та комп'ютеризовані теплиці, великий асортимент мінеральних добрив та пестициди. Джекоб Р. Міттлайдер щось з цих атрибутів приймає, а щось і відкидає. Він використовує найкращі сорти овочевих культур, правда, створені іншими (сам він має патенти США на 11 сортів, але це сорти квітів).
Він з повагою ставиться до хорошій техніці, але вважає, що при сімейному овочівництві техніка просто не потрібна, цілком достатньо лопати, граблів, сапи або, в крайньому випадку, мотоблока з грунтофреза.
Він розробив конструкцію зручною, дешевою плівкової теплиці та показав, що вона більш конкурентоспроможна, ніж комп'ютеризована гідропоніка. Він користується мінеральними добривами і не визнає гербіцидів, не відмовляється повністю від інсектицидів і фунгіцидів, хоча застосовує їх обмежено і вибирає швидко розпадаються препарати з мінімальними наслідками. Що ж оригінального в методі Міттлайдера?
Навіть при побіжному погляді город Міттлайдера не сплутаєш ні з яким іншим. Вузькі довгі гряди, обмежені бортами, знаходяться на одному рівні з незвично широкими проходами. Звертає увагу сувора горизонтальність гряд, відсутність навіть незначного перепаду висот. На грядах, коли б ви не прийшли - в червні, липні або серпні, - можна побачити одночасно різновікові культури: одні з них дозріли, інші ще підростають, треті тільки висаджують.
Бур'янів немає, город неправдоподібно чистий і красивий. Фахівців найбільше дивує рівномірність росту і дозрівання рослин, їх здоровий зелений колір - вірне свідчення того, що вони ні в чому не відчувають нестачі і почувають себе відмінно. Природно, що на прекрасні умови рослини відповідають щедрим урожаєм. Овочі солодкі, соковиті, ароматні. Вони яскраво пофарбовані, мають правильну форму, поживні, багаті вітамінами, білками, пектином та іншими цінними речовинами. Немає в них і надлишку нітратів: зміст їх в кочанній капусті менше 40 мг на кг, у кабачках 100 мг на кг, в редисці 205 мг на кг при гранично допустимих концентраціях 500, 400 і 1500 мг на кг відповідно.
За всіма цими результатами - добре продумана технологія, розроблена до найдрібніших деталей, в якій, за словами Міттлайдера, «для несподіванок не залишається місця». Ця технологія гранично проста і уніфікована, придатна для різних культур, різних грунтів і кліматичних зон. І, що особливо важливо, вимагає менше праці, часу і землі, а обіцяє великий урожай.

 


 Основа технології - правильне, збалансоване харчування рослин. Здійснюється воно сумішами, складеними з промислових мінеральних добрив, рецептура яких розроблена Міттлайдером і вивірена їм за 30 років практичного овочівництва в багатьох регіонах світу. Органічні добрива (гній, компости або настільки популярний тепер біогумус) не використовуються. Напевно, прочитавши останнє, дехто випробував розчарування. Дійсно, багато хто з нас ставляться до «хімії» недовірливо і дотримуються думки, що корисними, екологічно чистими можуть бути тільки овочі, вирощені на органіці.
Недовірливість ця не позбавлена ​​підстав, оскільки в усьому світі хімізація землеробства супроводжується погіршенням якості продукції. Вміст нітратів у продуктах рослинництва підвищується, і планку гранично допустимих концентрацій доводиться піднімати все вище і вище. Тепер їх допустимі концентрації вже не мають ніякого фізіологічного сенсу, а лише відображають реальну можливість виростити овочі з тим чи іншим вмістом нітратів. На практиці і ці дози нерідко перевищуються, іноді в кілька разів.
Вважається, що підвищений вміст нітратів в овочах пов'язано з надлишковим їх надходженням в рослину. Вирішити цю проблему намагаються зниженням доз азотних добрив, використанням «повільно діючих» добрив, додаванням в грунт спеціальних речовин, що запобігають перехід аміаку в нітрати, і, нарешті, переходом на так зване альтернативне землеробство - органічне землеробство із замкнутим по можливості циклом. Для зниження рівня нітратів рекомендують не рахуватися з деякою втратою врожаю. Можна було б піти на певні втрати заради поліпшення якості овочів, але біда в тому, що серйозних і стабільних змін у змісті нітратів на цих шляхах, у тому числі при органічному землеробстві, досягнуто не було.
Доктор ж Міттлайдер пропонує інше рішення: не садити рослини на голодний пайок, знижуючи надходження нітратів, а створити оптимальні умови для їх переробки. Багатоступінчастий процес перетворення нітратів в амінокислоти здійснюється ферментами, для активності яких необхідні деякі мікроелементи, перш за все молібден.
Енергетично цей процес забезпечується фотосинтезом, для якого потрібні хлорофіл (утворюється при наявності магнію і заліза), гарна освітленість і достатнє постачання водою. При збалансованості харчування (правильному співвідношенні між макроелементами, магнієм та мікроелементами), геометрії гряд, що забезпечує рослинам достатню життєвий простір і хорошу освітленість, при повній відсутності бур'янів, які могли б затінювати культурні рослини, регулярному поливі не потрібно ніяких штучних прийомів для зниження рівня нітратів. У таких умовах овочі швидко ростуть, ефективно переробляють нітрати в білки та інші речовини. Високим врожаям супроводжує висока якість овочів.
Розробляючи метод, Міттлайдер не ставив спеціального завдання - отримати овочі з низьким вмістом нітратів. Його метою було створення умов для вирощування сильних, здорових, швидко зростаючих і гармонійно розвиваються рослин. Повноцінна, збалансована підгодівля забезпечила отримання таких овочів. Проблема ж нітратів - тільки один з наслідків широко поширеного порушення балансу елементів в грунті. Причому, дефіцит будь-якого мікроелемента може надати не менше руйнівну дію, ніж нестача основних елементів живлення.
Інший негативний аспект незбалансованості харчування проявляється, коли овочі ростуть в умовах техногенних забруднень. Як це не сумно, екологічна обстановка постійно погіршується. Зростає забрудненість землі і вирощуваної на ній продукції пестицидами. У тих господарствах, де використовують гербіциди (отрутохімікати, застосовувані для боротьби з бур'янами), забрудненість землі така, що за всіма правилами її вже пора виводити з сільськогосподарського обороту. Грунти на величезних площах перевантажені важкими металами. Як нафту по воді розтікаються плями радіоактивного цезію. Забруднюють середовище всякого роду токсичні сполуки, біологічно активні речовини, серед яких є такі небезпечні, як канцерогени і імунодепресанти. З продуктами рослинництва всі ці «дари» цивілізації потрапляють на наш стіл. І хоча зараз ми набагато більше стурбовані кількістю їжі, ніж її якістю, слід визнати, що проблема якості важче піддається вирішенню і, швидше за все, не має цілком задовільного рішення. Мова йде лише про те, щоб пом'якшити гостроту проблеми.
І тут метод Міттлайдера має істотні переваги, як перед традиційним овочівництвом, так і перед вирощуванням овочів на органіці. Цілком очевидно, що замкнутість циклу, характерна для органічного землеробства і настільки розумна при нормальній екологічній обстановці, стає небезпечною на заражених радіацією або важкими металами грунтах. При внесенні компостів або гною ми своїми руками повертаємо на гряди радіоактивні або важкі елементи, раніше вже поглинені з грунту. Не вирішує проблеми переробка отруєних органічних залишків в біогумус.
Недостатність або незбалансованість харчування приводить в дію компенсаційні процеси, побічним ефектом яких на забруднених грунтах буде посилене нагромадження в рослинах шкідливих речовин. При дефіциті поживних елементів часто спостерігається розростання коріння і збільшення площі живлення, що неприпустимо на брудних грунтах. Інший негативний ефект - активне поглинання іонів, чимось схожих з іонами відсутнього елемента. Прикладом може служити посилене нагромадження рослинами стронцію і цезію при дефіциті в грунті кальцію.
Метод же Міттлайдера, заснований на повноцінному збалансованому харчуванні, незвичайної геометрії посадок і способі підгодівлі, що забезпечують мінімальну Площа живлення, більш інших методів підходить для овочівництва в сучасних умовах.

Фузаріоз, фузаріозне в'янення

Дуже важко ставити діагноз заочно, тим більше по вбогого опису ознак хвороби. І все ж ми ризикнемо припустити, що це фузаріоз лука (гниль донця) - захворювання, викликане грунтовим многоядни грибом фузаріум. Крім ріпчастої цибулі, він вражає порей і часник.
Перша ознака захворювання - швидкий пожовтіння і відмирання листя, починаючи з верхівки. Більшість коренів згниває. Уражена цибулина стає м'якою, злегка водянистої, на розрізі набуває рожевого відтінку.
Гриб-збудник багато років зберігає свою життєздатність в землі. Його міцелій при створилися сприятливих умовах (знижена температура, висока вологість на початку літа і ін) проникає в рослину через коріння або механічні пошкодження.
По проводять судинах гриб швидко добирається до кінчиків листя. У міру поширення своїми ферментами руйнує пектинові речовини стінок судин.
До речі, до фузаріозу лука більш стійкий часник, висаджений навесні (саме тому з яровими сортами не буває зайвого клопоту). Але в цьому сезоні багато городників були змушені посадити навесні озимі сорти часнику (осінні посадки пошкодили листопадові морози). Зараз, у вересні, ці рослини стоять зеленими, потужними, схожими на цибулю-порей. А ось чи дочекаємося ми від них цибулин?
Але не тільки цибулю і часник захворюють фузаріозом. Їм уражаються майже всі овочеві, квіткові, плодові та декоративні культури. Розглянемо прояв цього захворювання на прикладі деяких овочевих культур.
Фузаріоз капусти називають ще жовтяницею. У хворих рослин сімейства хрестоцвітних (капуста, ріпа, редька, редис, турнепс, бруква тощо) уражені листя стають жовто-зеленими, подвядшие. На них з'являється дрібна темна крапчатость. На поперечному зрізі стебла і листових черешків добре помітно світло-коричневе кільце судин. Хворі листя опадає, качан втрачає правильну форму. При сильному ураженні на стеблі залишається маленький голий качан, без зовнішніх листя.
Фузаріозне в'янення огірка особливо сильно губить сходи і дорослі рослини огірка, дині, кавуна та інших гарбузових культур, вирощуваних в теплицях або під плівковими укриттями. На сходах в'януть сім'ядолі або загниває нижня частина стебла. У дорослих рослин спочатку в'януть окремі батоги, а потім гине вся рослина (хоча тривалий час зберігає зелене забарвлення).
Фузаріоз кукурудзи - найпоширеніше захворювання качанів. Фузаріоз, або гниль коренів буряка, проявляється на початку літа і розвивається до кінця вегетації. Сочевицю, нут (дещо слабше квасоля і горох) вражають два типи фузаріозу: коренева гниль і в'янення рослин. Фузаріозне в'янення часто зустрічається у томата, перцю, баклажана (у відкритому грунті переважно в південних районах, в теплицях ж - повсюди).
Перші ознаки фузаріозного в'янення картоплі добре помітні в спекотні дні. Починають світлішати, а пізніше жовтіти верхні листки, вони згортаються човником уздовж головної жилки. Рослини в'януть і засихають. На поздовжньому розрізі бульби видно бурі плями (судинна система заповнена міцелієм гриба-збудника). Загнили під час зберігання бульби пахнуть бузком. Оченята захворілих фузаріозним в'яненням бульб проростають ниткоподібними паростками.
З різними видами гриба роду фузаріум борються однаково: дотримують сівозміну з поверненням даної культури на ділянку не раніше ніж через 5 років; використовують стійкі до фузаріозу сорту; видаляють рослинні рештки; протравлюють насіння і посадковий матеріал; використовують тільки здорову розсаду і насіння; вносять підвищені дози фосфорно-калійних добрив; вапнують і осушують грунт.
Серед біологічних засобів хочеться відзначити планріз. Ним обробляють бульби картоплі за 7.дней до висадки (1 мл на 1 л води, витрата - 1 л на 100 кг бульб). У день посіву в планрізе протравлюють насіння (2 мл на 100 г). У період вегетації обприскують капусту при появі перших ознак хвороби (10 мл на 10 л води, повторна обробка - через 20 днів).
Триходермин опудрювальні насіння огірка, вносять в лунки під кожну рослину при висадці розсади. Цей біологічний препарат застосовують у захищеному грунті.
Насіння огірка, призначені для посіву в захищеному грунті, можна протравливать і в розчині бактофіта (20 г на 10 л води).
Бульби картоплі перед закладкою на зберігання можна обробити хімічним засобом захисту - картоцідом (40 - 60 г на 10 л води). Їм же обприскують цибулю за 10 днів до зрізу зелені і перед закладкою на зберігання.

Як садити часник

У нас поширені дві форми часнику: стрелкующийся (озимий) і нестрелкующійся (озимий та ярий). У стрілки часнику на стрілці замість насіння формуються дрібні чесночінкі-бульбочки. Озимий часник висаджують восени, так як він погано зберігається, ярої - навесні.
На ділянку, виділену під посадку часнику, вносять 5 - 7 кг на кв. м перегною або компосту, 45 - 50 г на кв. м суперфосфату і 20 - 25 г на кв. м хлористого калію, перекопують і формують гряди. Грунт бажано підготувати не менше ніж за тиждень до посадки. Висаджують часник зубками вертикально. Для цієї мети відбирають найбільші - вони дають більш велику цибулину. Поділ назубкі проводять за 1 - 2 дні до посадки. Їх витримують 20 - 30 хв. в 1%-ном розчині марганцівки, підсушують і висаджують. Заздалегідь розділяти цибулину на зубки не рекомендується, так як дінці сильно пересохне і погано буде проходити відростання коренів.
Термін посадки визначають з таким розрахунком, щоб зубки укорінялися, але листя до стійких морозів не відростало. Це кінець вересня - середина жовтня. Посадку проводять у вологий грунт (після хороших дощів або предпосадочного поливу). При посадці полив не роблять, щоб не створити перезволоження грунту. Висаджують зубки в борозенки на глибину 2 - 3 см (до верху зубки) на відстані 10 - 15 см між рослинами в ряду і 25 - 30 см - між рядами.
На зиму грядки мульчують перегноєм, торфом або листям, щоб оберегти зубки від вимерзання; навесні мульчу згрібають у міжряддя.
Інший спосіб розмноження часнику - посів бульбочками. Бульбочки висівають восени або навесні.
Восени сіють в ті ж терміни, що і зубки. Так як рослини з бульбочек виходять дуже дрібні, необхідно дуже ретельно вибирати чистий від бур'янів ділянку. Навесні рослини проріджують, залишаючи найбільш міцні на відстані 6 - 8 см один від одного. Зазвичай з бульбочек утворюється в 1-й рік однозубкі і тільки через рік розвинеться нормальна цибулина. Однозубого-ки можна залишати в грунті або прибирати і пересаджувати на інше місце.