Пізні огірки

Денна спека і нічні похолодання сильно послаблюють рослини огірка, роблячи їх вразливими, для численних патогенних мікроорганізмів. Буквально за один тиждень огіркові зарості можуть перетворитися на батоги, обвішані жовтими «клаптиками» листя.
Щоб на присадибних ділянках можна було отримувати пристойний урожай огірків незалежно від погодних умов, селекційно-насінницькі фірми створили сорти та гібриди, що відрізняються підвищеною стійкістю до несприятливих факторів середовища. До них відносяться гібриди F1 «Бізнес», F1 «Голубчик», «Єдність», F1 «Мазай», F1 «Парус», сорт «Фенікс» і деякі інші. Вони легше переносять короткочасні похолодання і, як правило, володіють комплексною стійкістю до різних хвороб.
Однак навіть найкращий сорт при слабкій агротехніці не зможе реалізуватися повною мірою. Йому треба допомогти. Зокрема, з настанням прохолодної погоди рослини огірка не отримують з грунту поживні речовини в необхідній кількості. Але виникає дефіцит елементів заповнимо за допомогою позакореневих підживлень водорозчинними добривами (10 - 25 грамів добрива на 10 літрів води). А от кількість кореневих підживлень в цей час можна без шкоди для рослин знизити рази в два.
Таким чином, вдається значно підвищити продуктивність огірків, адже необхідні для утворення нових листків і зав'язі поживні речовини відразу ж потрапляють у рослину.
В кінці літа значно скорочують поливи, оскільки в перезволожених холодних грунтах активізуються патогенні гриби, які можуть вражати коріння і нижню частину стебла, викликаючи кореневі та прикореневі гнилі. Деякі городники буквально рятують свої рослини, поливаючи їх у період похолодання під корінь теплим свіжим або кислим молоком, наполовину розбавленим водою. Одного склянки (250 мілілітрів) вистачає для двох кущів.
Щоб знизити утворення конденсату (що особливо актуально в плівкових теплицях) і, відповідно, ймовірність захворювання борошнистою росою, білої та сірої гнилями або аскохітозом, поливайте рослини в цей час рано вранці, намагаючись не намочити листя. Старі і відмерлі листя видаляйте і спалюйте в міру появи: найчастіше вони служать справжнім розсадником патогенних грибів.
І ще один важливий момент: у серпні та вересні ні в якому разі не можна переращівать зеленці, тому що в противному випадку зростання інших зав'язей значно сповільниться. Більше того, через це в окремих випадках можуть всихати цілі рослини.
Огірки, які ростуть у відкритому грунті, потрібно якомога менше травмувати. Збираючи зеленці, батоги по можливості краще не перевертати і не перекладати з місця на місце.

Диня, кавуни вирощування своїми руками і догляд.

Кавун і диня вимогливі до тепла, вважаються жаростійкими і засухостійкими. Для росту і плодоношення їм потрібна температура повітря вдень 25 - ЗО ° С, а вночі - 18 - 20 ° С.
Температура грунту повинна бути не нижче 22 - 25 ° С. Обидві ці культури мають потребу в гарному освітленні, тому їх висаджують в один ряд по дві рослини на 1 кв. м і вирощують вертикально.
Кавун і диня - рослини бджолозапильні, і на кожній рослині є і жіночі, і чоловічі квітки. Але у дині жіночі квітки розташовуються на бічних пагонах 1-го, 2-го, 3-го порядку, а чоловічі в основному на головному стеблі, групами. Тому формуванню дині потрібно приділяти увагу ще в розсадній фазі. У кавуна, на відміну від огірка і дині, чоловічі одиночні і безліч жіночих квіток розташовані на головному стеблі, а на бічних їх значно менше, і з'являються вони набагато пізніше.
При формуванні кавуна в плівкових теплицях залишають всього три плоду на головному пагоні. Бічні пагони після 4 - 5-го аркуша можна залишати, але тільки без плодів, і прищипувати під 3 - 4-м листом. Ці порожні пагони будуть годувати плоди на головному стеблі. У міру зростання і наливу плодів нижні пагони поступово видаляють (рис. 1а).
Можна формувати кавун в одне стебло, тобто взагалі без бокових пагонів. Тоді зав'язь від зав'язі на головному стеблі повинна розташовуватися через 3-5 листків (рис. 16). У дині ще в розсадній фазі прищипують головний втечу над 3 - 5-м листом. Цей прийом викликає посилений ріст бічних батогів. Після прищіпки з пазухи верхнього листа на головному пагоні починає рости боковий, його ви залишаєте і надалі ведете до верху шпалери як головний (II). На рослині дині залишають лише 5-6 плодів. На головному, тобто першому бічному пагоні (II), - один плід і по одному плоду на бічних 2-го порядку (III) (див. рис. 2). Причому плоди на бічних пагонах (III) залишають через втечу, тобто один пагін з плодом, наступний - порожній, який буде живити диньки на нижньому втечу. Над кожним плодом залиште 3-4 листа і пріщіпніте втечу. Краще плоди залишати на верхніх пагонах. Там вони добре висвітлюються, і дині хоча і дозрівають пізніше, але будуть солодший. Однак якщо літо спекотне, краще залишити плоди в нижній частині рослини. Нижні зав'язі крупніше верхніх, хоча і менш смачні.
Для запилення залучайте комах в теплицю, обприскуючи рослини кавуна і дині цукровим сиропом. У затяжну похмуру погоду доведеться самим «попрацювати бджілкою», доопилять квітки вручну з 6 до 11 години ранку.
Щоб плоди втрималися на рослинах, їх поміщають в сітки і підв'язують до натягнутою горизонтальній дроті у верхній частині теплиці. Кавуни та дині почнуть дозрівати до кінця липня або в серпні. Про це можна судити з растрескавшейся шкірці біля основи плодоніжки. Поливають рослини теплою водою рясно (3 - 7 л під кожну рослину), але рідко - 1 раз в 7 - 10 днів. Тільки намагайтеся не змочувати кореневу шийку, особливо у дині. Для цього при висадці розсади роблять горбок і біля основи горбка - канавку для поливу. Листя не люблять дощування. І ще. Дині потрібно в два рази більше води, ніж кавуну. Це треба враховувати при поливі. І чим крупніше плоди, тим більше їм потрібно вологи. Поливати рослини краще в середині дня.

 Баштанні культури погано переносять вологе повітря, тому їх краще вирощувати окремо або в крайньому випадку з томатом, перцем, баклажаном, але не з огірком. Оптимальна вологість грунту для кавуна і дині 65 - 75%, повітря - 50 - 55%. Конденсат вологи на поліетиленовій плівці неприпустимий, тому перш ніж закрити теплицю на ніч, її ретельно провітрюють.
Кавуну і дині достатньо трьох кореневих підживлень за сезон. Тільки не захоплюйтеся азотними добривами - від них рослини жирують, довго не зав'язують плоди. Позитивний ефект дають фосфорно-калійні підгодівлі з помірними дозами азоту (М: Р: К 1:3:2). На 10 л води беруть 2 ст. ложки суміші. Підходить для баштанних і кемира-універсал. В одну з підгодівлі можна використовувати золу (1 склянка на 10 л води). У середині липня підгодуйте рослини сульфатом магнію (20 г на 10 л води). Якщо рослини ослаблені і погода несприятлива для їх росту, підгодуйте їх додатково Кеміра-люкс, кальцієвої селітрою (20 г на 10 л води).
Розпушування грунту можна проводити після поливу, а до підгортанню рослини кавуна і дині байдужі. Ось, мабуть, і весь догляд.

Фараон мураха

Ми вважаємо мурах корисними комахами. Поки вони не поселяться в будинку ... Один з шкідливих для людини видів мурах походить з Індії того кольору.
Колись його виявили в єгипетських пірамідах, тому комаха назвали мурахою фараонів. Сьогодні цей вид зустрічається майже по всій Європі. Це дуже дрібні істоти. Довжина їх тіла становить всього близько 2 міліметрів. Робочі особини, а саме з ними нам найчастіше доводиться стикатися, заліз.
Мурахи фараонів живуть тільки в опалювальних приміщеннях. Куди вони тільки не проникають в будинку! Живуть за рахунок наших продуктів, пошкоджуючи і забруднюючи їх. Але небезпечні вони, перш за все тим, що, переповзаючи з однієї квартири в іншу, поширюють інфекційні захворювання, а також переносять яйця гостриків та інших гельмінтів.
Інший широко поширений вид - мураха у дереві червоногрудий. У нього, як це виявляється з назви, інша «спеціалізація». Зазвичай він вигризає ходи і порожнини в деревині усихаючих дерев, але іноді селиться в рублених стінах і балках дерев'яних будівель.
У робітників особин цього виду чорне тіло довжиною 6-10 міліметрів. Крилаті самці і самки більші майже в два рази. Зруйнувати будову, як це роблять терміти, їм не під силу, але зіпсувати дерев'яні елементи вони цілком можуть. До того ж під час «роїння» маса крилатих комах виповзає з свого сховища і ввергає в паніку мешканців будинку.
Позбутися мурашок досить важко. Ці комахи живуть у гнізді спільно, і кожен з них виконує певні функції. Засновником і головним членом кожного гнізда є яйцекладущи, як правило, бескрилая_ самка - так звана «цариця». Таких важливих осіб у гнізді може бути і декілька. Відкладати яйця - це єдине завдання «цариці». Вона ніколи не виповзає з гнізда в пошуках їжі. За неї це роблять робочі мурашки. Крім турботи про «цариці», на них лежать обов'язки з вирощування потомства. Вони добувають їжу, займаються будівництвом, прибиранням мурашника, його охороною.
Орієнтуються-мурахи за допомогою нюхових, дотикових і смакових рецепторів. Зір у них розвинене слабо, - Деякі особини взагалі сліпі ..
Знищувати плазунів по дому робочих мурах марно. Викорінити цю напасть можна, лише діставшись до «цариці», але це зробити складно, а у випадку з мурахою фараонів - практично неможливо. У цього виду гніздо може бути, наприклад, де-небудь в теплому підвалі у теплотраси. При цьому робочі мурахи будуть проникати в квартири, розташовані навіть на верхньому поверсі.
Чи можна все-таки вигнати 'пролазливих комах з квартири? Можна. Насамперед, надійно вкривайте всі продукти в холодильнику або тримайте їх у герметично закритих ємностях. Ні на столах, ні на підлозі не повинно бути залишків їжі. Підлоги завжди тримайте в чистоті. Мурахи, не знайшовши, чим поживитися, перестануть до вас навідуватися.
Для боротьби з мурахами фараонів в господарських магазинах продаються спеціальні пастки з приманками, змішаними з повільно діючим інсектицидом. Робочі мурахи її частково з'їдають, але більшу частку отрути несуть у гніздо, щоб погодувати «царицю» і личинок.
Гніздо мурах-червиць відшукати можна, особливо в період «роїння». У цьому випадку проти шкідників використовуйте будь-який препарат, призначений для знищення побутових комах. Постарайтеся не допускати мурах-червиць до себе в будинок. Вони люблять селитися у вологому, нічим не обробленій деревині. Офарблюйте дерев'яні елементи будови, просочуйте їх захисним складом, забезпечуйте хорошою вентиляцією підвал, вчасно ремонтуйте покрівлю та водостоки, і мурашки-шашелі обійдуть ваше житло.