Помідори в липні

Для отримання раннього врожаю помідорів садять такі сорти, як «Верліока», «Дубок», «Марсель», «Молдавський ранній», «Невський городник», «Північ», «Субарктіке».
Висівають їх в період з 22 березня по 1 квітня, а висаджують у грунт під плівку вже після заморозків - у кінці травня - початку червня. Гряди заввишки 25-30 см і шириною 1,5 м готують заздалегідь. Грунт розпушують і вносять в кожну лунку жменю перегною, півсклянки золи і по центру 1 ст. ложку суперфосфату. Наливають 0,5 л води з розчиненим марганцевокислим калієм. (3 г препарату на відро). Висаджують розсаду у два ряди в шаховому порядку, в кожну лунку по три рослини. Після посадки знову поливають тим же розчином і накривають чорною плівкою з отворами в 40-45 см.
Надалі поливають рідко, але рясно - по 1,5 л на рослину. Коли з'являться дві плодоносні кисті, верхівки видаляють, залишивши 1-2 аркуша над останньою пензлем. Збирають червоні, дозрілі на кущу плоди вже в липні. В результаті раннього дозрівання рослини не ушкоджуються фітофторою.
Після збору врожаю гряди можуть бути використані для осінньої посадки овочів.
Нагадаємо кілька загальних рекомендацій, яких треба дотримуватися при вирощуванні будь-яких сортів. Помідори - рослини посухостійкі, вимагають пухкої, повітряної грунту (кислотність рН 6-6,5).
Поливають їх тільки по борознах, між рядами.
Зверху проводять лише позакореневе підживлення і обприскування від шкідників і хвороб.
Не слід захоплюватися азотними підгодівлями.
При висадці розсади на початку травня в парник або теплицю на дно лунки наливають 0,5 л води з марганцевокислим калієм (3 г препарату на 10 л води). Стільки ж розчину виливають під кущ після посадки. Наступного разу помідори поливають лише до кінця місяця, тобто через 2,5-3 тижні. Поливи раніше цього часу можуть викликати замулювання грунту навколо рослин і різке погіршення їх стану, відсунувши термін дозрівання. Надалі помідори поливають один раз на тиждень. Коли почнеться налив плодів - до трьох разів. Кожен раз виливають не більше півтора літрів на одну рослину, або відро води на 6-7 рослин. Від дощів і туманів рослини захищають, натягуючи зверху поліетиленову плівку.
При рясному плодоношенні один раз в 7 днів рослини обприскують наступним складом (розрахунок на 10 л води), сульфат магнію 0,5 г, марганцевокислий калій 3-5г, борна кислота 3 г, мідний купорос 3 г (кожен препарат розчиняють окремо). На 20 кв. м теплиці йде 4 - 5 л такого розчину. Перше обприскування проводять за 1-2 тижні до початку плодоношення.
Хороші результати дає позакореневе підживлення по квіткам дводенної витримкою подвійного суперфосфату (1 столова ложка препарату на 3 л води).
І останнє - помідори не бояться протягів і дуже чуйні на провітрювання, особливо в спекотні дні, коли температура може підвищитися до 26 гр. і вище.

Слимаки і боротьба з ними

Добре зарекомендували себе так звані пивні пастки. Стаканчики з-під йогурту або чогось подібного закопують цілком у землю на уражених грядках і заповнюють до країв пивом. Пивні пастки накривають якийсь дахом від дощу.
Сухі бар'єри з насипаної навколо грядки вапна, доломітового борошна, деревної золи, піску або тирси діють тільки до першого дощу, поливу або першої сильної роси. Спрямований полив прямо біля кореневої системи рослин знижує вологість грунту.
Там, де застосовуються розпилювачі або дощувальні установки, поливати потрібно вранці, щоб грядки могли висохнути за день. Добре допомагають галун, які продаються в аптеках як сірчанокисла окис алюмінію. Чотири грами квасцов розчиняють в теплій воді і розводять до одного літра. Цей розчин розбризкують над грядками, які ще не вражені слимаками.
Самий виснажливий, але і самий надійний спосіб - щовечірній збір шкідників, насамперед це рекомендується при сильному ураженні.
Пошук слимаків можна полегшити, розклавши на ділянках невеликі дощечки, вологі мішки, черепицю або листя лопуха, під якими вдень шкідники ховаються від спеки.
Перевернувши пастку, «здобич» швидко знищують, обдавши окропом.
Для хімічного знищення слимаків є декілька засобів. Вони містять метальдегід, який перешкоджає утворенню слизу, так що слимаки практично засихають. Дослідження показали, що птахи, їжаки та інші дрібні тварини не уражаються при поїданні цих хімічних засобів або убитих ними равликів. Але його все-таки не варто безладно розкидати по саду, розкладайте тільки у уражених культур і в місцях проживання слимаків.

Підживлення помідорів

Томати, вирощені на власному городі, за смаковими якостями в багато разів перевершують ті, які можна придбати на ринку. Хотіла б поділитися деякими прийомами, які забезпечують нам гарантований врожай з 1 кв. м по 2,5 - 4 кг.
При такому рівні врожайності винос основних поживних речовин з 1 кв. м посадок томатів становить: азоту 9 - 14 г, фосфору 3 - 5 г, калію 12 - 20 р.
Одним з найважливіших агроприйомів, від якого в значній мірі залежить врожай, є підгодівлі.
Томати не люблять голодувати, але і перегодовування на них діє ще гірше. На всіх стадіях розвитку великий вплив надають умови азотного живлення. Якщо у рослин спостерігається посилений ріст листя, стебел, пагонів, то затримується формування кольорів, а значить, і зав'язей. У цьому випадку азотні підживлення повинні бути виключені на цій стадії. Нерідко городники висаджують томати після рясно удобрених огірків: надлишок азотного живлення веде до пониження стійкості рослин до грибних захворювань. Нормальний рівень азотного живлення збільшує надходження в рослини калію, кальцію, міді, заліза, марганцю, цинку. Надлишкові дози же зменшують.
Основну частку фосфору і калію вносимо під томати восени при перекопуванні грядки (суперфосфат 15 - 20 г, хлористий калій 25 - 30 г). Першу підгодівлю проводимо через 10 - 15 днів після висадки розчином коров'яку (1:10) або курячого посліду (1:20). Наступні підживлення здійснюємо в залежності від стану рослин через кожні 10 днів повним мінеральним добривом (60 г нітрофоски на 10 л води). До цвітіння під рослину вносимо по 1 л такої підгодівлі, після цвітіння по 2 - 5 л. Для підгодівлі використовуємо також збродженого траву, найчастіше кропиву. Підгодовуємо і золою у вигляді витяжки. Крім того, 2-3 рази за сезон використовуємо мікроелементи (5 таблеток потовкти у ступці, розмішати в 0,5 л води і розчинити в 10 л, під кущ по 1 л).
Іноді квітки з перших кистей можуть обсипатися. Втратити квітки першої китиці, значить, не мати раннього врожаю стиглих плодів. Це буває, коли рослинам бракує вологи і їжі або не запліднилися зав'язь через надмірно високої температури (більше 35 °), високої вологості повітря або нестачі мікроелемента бору. Щоб запобігти останнє, борну кислоту розчиняємо в гарячій воді (1 г в 1 л води) і обприскуємо рослини з побутового обприскувача, налаштувавши його на самий дрібний розпил.
Ефективні і некореневі підгодівлі мінеральними і органічними добривами, а також мікродобривами. Листя поглинають поживні речовини так само ефективно, як і коріння, але більш вибірково. Вони засвоюють лише ті елементи, яких бракує рослині в цей період. Некореневі підгодівлі не замінюють кореневі, вони тільки допомагають рослині дуже швидко засвоїти ці речовини. Рослини на початку цвітіння 1-й кисті обприскуємо витяжкою суперфосфату (50 г заливаємо гарячою водою, ретельно розмішуємо, доливаючи таку ж воду, щоб довести її загальну кількість до 10 л, добу наполягаємо). Відстояний розчин перед вживанням зливаємо і обприскуємо рослини. Використовуємо в подальшому наступний розчин: 8,5 г суперфосфату, 16 г сульфату калію і 15 г сечовини на 10 л води. До нього додаємо 1 л розчину мікроелементів по нормі, зазначеної на їх етикетці.
Для приготування органічного настою використовуємо будь-які бур'яни, але кращими компонентами «цілющого напою» для томатів, на наше переконання, є кропива (джерело мікроелементів), люпин (джерело легкозасвоюваного азоту), живокіст (багатий калієм), яблучні витяжки (містять фосфор і калій) . Всі компоненти подрібнюємо, складаємо в полотняний мішок і поміщаємо в стару емальовану 2-відерний каструлю (можна в емальоване відро), заливаємо водою і ставимо небудь під деревом. Щоденно вміст помішуємо. Через тиждень настій готовий. Його розводимо до кольору слабо завареного чаю, проціджуємо і обприскуємо рослини по листю, не захоплюючи верхівку, в похмуру погоду або ввечері, коли рослини менше випаровують вологи.
Звичайно, повністю копіювати нашу систему недоцільно. Адже бувають дуже різні грунти. Я розповіла лише, як це робимо ми.
І ще кілька спостережень, які сформувалися з нашої багаторічної практики. Не економте на площі живлення. Чим густіше стоять рослини, тим менше розміри плодів, та й фітофтороз швидше розвинеться. Томати краще недогодувати, чим перегодувати, вони люблять «мокрі ноги» (коріння) і «сухий одяг» (листя). Не поспішайте з висадкою розсади, грунт повинен прогрітися до плюс 10 °, але і не нежьте розсаду до червня. Пізня висадка принесе великі клопоти і маленький урожай. Термін висадки необхідно дуже ретельно розрахувати до посіву насіння. Розсада повинна бути в залежності від умов вирощування та сорту 40 - 70-денна.